Non sono giorni facili per i produttori di vino australiani. Assediati da una tempesta perfetta - anni di siccità, un enorme eccesso di offerta di uva e vino, moda in continua evoluzione e un dollaro in costante aumento - potevano accovacciarsi e aspettare che finisse. Ma questo non è un atteggiamento australiano. Non si arrendono: non alle battaglie di Gallipoli o Tobruk, e certamente non adesso.

È vero che, nel complesso, le vendite di vino di marca sono in calo, mentre le vendite di vino sfuso sono in aumento. Stime ampiamente diffuse indicano un'eccedenza di vino di 100 milioni di litri, che sta avendo un effetto depressivo sui prezzi del vino. Eppure, in mezzo a tutto questo tormento, vengono seminati i semi del futuro successo. E anche adesso, riporta The Advertiser del South Australia, le aziende vinicole familiari stanno guadagnando quote di mercato.

L'estate è arrivata presto nel South Australia quest'anno. Quando sono sceso da un aereo ad Adelaide con una giacca sotto il braccio lo scorso novembre, la città era nella terza settimana di un'ondata di caldo che ha visto le temperature salire fino a 109 ° F. Il caldo e la tensione erano palpabili. La minaccia di incendi boschivi era molto reale, ricordi degli incendi dell'anno precedente nel Victoria che hanno causato 173 vittime troppo vicine per il comfort.

Le condizioni persistenti di caldo e secco hanno reso la vita difficile ai coltivatori di Langhorne Creek negli ultimi anni. Precedentemente dipendente dall'acqua del lago Alexandrina per soddisfare i loro bisogni di irrigazione e con la sua salinità crescente che minacciava i loro mezzi di sussistenza, un gasdotto autofinanziato da 10 milioni di dollari per portare l'acqua dal fiume Murray più a monte ha dato loro un rinnovato ottimismo.

Famosa nel settore per la produzione del frutto dei vini Black Label vincitori di trofei di Wolf Blass, gran parte della produzione di Langhorne Creek è stata miscelata per decenni nei vini multiregionali dei grandi ragazzi. Ma il calo della domanda di quei vini e le limitazioni idriche hanno lasciato grandi aree di vigneto abbandonate. Sulla scia della devastazione, le aziende multigenerazionali a conduzione familiare sono intervenute per riempire il vuoto. Prova i vini di qualità di Bleasdale, Bremerton, Brothers in Arms e Lake Breeze.

Il brizzolato chimico David Bruer cattura la mia attenzione con la sua miscela unica di zelo prosletico e pragmatismo australiano. Coltiva i suoi vigneti in modo biologico, propone un fungicida a base di siero di latte che è più efficace dello zolfo e offre una gamma di vini senza conservanti. Eppure utilizza abitualmente lieviti coltivati ​​e dealcolizza parzialmente alcuni vini per riportarli in equilibrio. Lui è
forgiando il proprio percorso, un esploratore nella boscaglia, emblematico della scena vinicola australiana.

La tendenza verso prodotti organici e biodinamici è in costante accelerazione in Australia e ha un senso eminente dato il clima generalmente favorevole del continente. I successi commerciali e di vinificazione di grandi produttori come Castagna, Cullen e Henschke non fanno che aumentare l'appeal. A Padthaway, Kim Paciock medita sulla decisione di prendere i suoi vigneti di Henry's Drive in modo biologico e incolpa la leucemia del suo defunto marito su una vita di esposizione a sostanze chimiche.

Nella Clare Valley, molte persone lamentano la decisione di Constellation di chiudere la cantina di Leasingham. Anche se i vini di Leasingham continueranno a portare il nome Clare nel mondo, d'ora in poi saranno prodotti nella McLaren Vale. Essendo uno dei produttori più visibili della regione, l'impatto va ben oltre la perdita di posti di lavoro locali: rappresenta una distanza crescente tra il luogo e il prodotto. E molti viticoltori non hanno contratti per i loro frutti del 2010.

D'altra parte, l'energica enologa Kerri Thompson vede opportunità nella valle e sta aumentando costantemente la sua piccola produzione di vini Clare a vigneto singolo con il suo KT e l'etichetta Falcon. Per ogni multinazionale in difficoltà nel mercato attuale, ci sono dozzine di aziende vinicole embrionali che stanno spuntando, unendo produttori di vino ambiziosi con viticoltori che cercano casa per i loro frutti.

Nella Hunter Valley, dove un tempo dominavano i marchi iconici, il paesaggio bucolico è stato superato da una miriade di cantine boutique. Rosemount e Lindemans condividono una modesta cantina (i vini sono prodotti altrove) i vini della tenuta Wyndham sono prodotti a Barossa. Eppure la famiglia Tulloch ha riacquistato il loro marchio omonimo da Southcorp nel 2001 e lo ha resuscitato con successo, mentre l'imprenditore Michael Hope ha acquistato la cantina Rothbury Estate da Fosters nel 2006 per ospitare la crescente produzione della sua Hope Estate.

Questa energia trasporta nella ricerca pionieristica condotta presso l'Australian Wine Research Institute (AWRI). Mentre ero ad Adelaide, l'istituto ha organizzato una degustazione per illustrare alcuni dei suoi lavori attuali, che vanno dalle chiusure (in cui il tappo a vite è
il chiaro preferito), ai livelli di eucaliptolo (dagli alberi della gomma vicini), guiacolo (macchia di fumo) e rotundone (il composto responsabile della spezia pepata a Shiraz) nei vini finiti.

La scienza non può che andare così lontano, però, e le viti hanno ancora bisogno di acqua. La continua carenza di acqua significa che sopravviveranno solo i vigneti in grado di generare i migliori rendimenti, rendendo inevitabile l'abbandono dei vini di serie. Potrebbe volerci una generazione, ma individui appassionati che coltivano i migliori siti, combinati con una ricerca all'avanguardia, porteranno a una nuova età dell'oro dei vini australiani.