Chianti Classico Gran Selezione: Quality Quells Critics
Nel febbraio 2014, il Chianti Classico Consorzio ha presentato ufficialmente la nuova categoria di Chianti Classico, la Gran Selezione, pubblicizzata come il coronamento della piramide di qualità rinnovata della denominazione. Il lancio è avvenuto in mezzo a un misto di fanfara, dubbi e aspre critiche da parte di giornalisti, acquirenti e persino produttori locali.
Uno dei principali punti di contesa è il nome stesso: non solo c'è già tanta confusione sui vari nomi legati al termine Chianti (come Chianti Classico, Chianti Rufina, Chianti Colli Senesi, Chianti Colli Fiorentini, ecc.) Ma la maggior parte dei consumatori, così come un numero sorprendente di scrittori di vino e altri operatori del settore, ancora non si rendono conto che il Chianti Classico e il Chianti sono in realtà due vini separati con diversi disciplinari di produzione. Questo lascia molti a chiedersi, perché qualcuno dovrebbe voler aggiungere un altro strato mistificante al Chianti Classico?
Altri critici della Gran Selezione affermano che piuttosto che creare una nuova categoria di vino, il consorzio ei suoi produttori dovrebbero concentrarsi invece sulla delimitazione ufficiale della sua variegata area di coltivazione. Ritengono, e giustamente, che le sottozone autorizzate aiuterebbero i consumatori a iniziare a comprendere le differenze nei vini provenienti dai nove comuni della denominazione, che vantano tutti una gamma di terreni e altitudini dei vigneti differenti.
La Gran Selezione è sul mercato statunitense da circa un anno e l'alta qualità complessiva del vino ha messo a tacere o convertito molti dei suoi critici originali. “Quando abbiamo lanciato all'inizio del 2014, c'erano solo 30 etichette. Ora le etichette della Gran Selezione sono oltre 90 e il numero è in crescita. Anche alcuni produttori che inizialmente si erano espressi contro la Gran Selezione ora ne stanno facendo una o hanno in programma di farlo ”, afferma Sergio Zingarelli, presidente del consorzio e proprietario della tenuta Rocca delle Macìe.
Uno di quegli scettici, Paolo De Marchi, titolare di Isole e Olena, è forse il convertito di più alto profilo, ma non è affatto soddisfatto al 100% della nuova classifica. “Se un produttore ha intenzione di fare una Gran Selezione, dovrebbe essere almeno un vino nuovo, diverso. Non dovrebbe essere solo l'ex Chianti Classico Riserva di un'azienda che ha avuto un invecchiamento di sei mesi in più, o un vino che era etichettato come IGT ', afferma De Marchi. La sua Gran Selezione 2006 di produzione limitata, fatta con l'80% di Sangiovese, l'8% di Syrah e il 12% di Cabernet Franc e rilasciata lo scorso anno, è proprio un vino di questo tipo. Realizzato per onorare il 50 ° anniversario dell'acquisto della tenuta da parte del padre nel 1956 e per celebrare il proprio 30 ° anniversario dell'ingresso in azienda, De Marchi ha voluto unire “l'eleganza e la bevibilità del Chianti Classico con la struttura di un Super Tuscan” . In origine era destinato esclusivamente al divertimento della sua famiglia. Secondo De Marchi, 'Farò una Gran Selezione solo in anni davvero eccezionali. Il mio prossimo, il 2010, non uscirà fino al 2018 perché richiede almeno quattro anni di affinamento in bottiglia '.
Laura Bianchi della tenuta Castello di Monsanto ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione a convertire la sua prossima annata dell'iconico Il Poggio Riserva dell'azienda in Gran Selezione, ma è ancora indecisa se etichetterà effettivamente il vino come Gran Selezione. “La Gran Selezione è stata un successo in termini di marketing e di convincere la gente a parlare del Chianti Classico. Ma non promuove il ruolo del terroir. La mia famiglia produce Il Poggio, un singolo vigneto Riserva, da 50 anni, e secondo me la Gran Selezione dovrebbe essere regolamentata per evidenziare l'importanza di un singolo vigneto e non semplicemente un vino prodotto con uve di proprietà o uve di un vigneto in affitto. '
Nonostante le critiche, la Gran Selezione è sicuramente un grande passo avanti nella piramide della qualità del Chianti Classico e, a mio avviso, merita la sua posizione elevata sopra il Chianti Classico e Riserva. Oltre al suo periodo di invecchiamento obbligatorio di 30 mesi prima della commercializzazione, è anche il primo - e finora unico - vino italiano che per legge deve essere prodotto esclusivamente con uve di proprietà (o con uve provenienti da vigneti affittati dalla stessa azienda che vinifica e imbottiglia il vino ). Questo esclude i grandi commercianti di vino che acquistano e imbottigliano vino sfuso che spesso è di qualità inferiore, una pratica che negli anni ha gravemente danneggiato la reputazione del Chianti Classico.
C'è sicuramente spazio per miglioramenti nel regolamento della Gran Selezione, e mentre spero che il Chianti Classico segua l'esempio di Barolo e Barbaresco nel delimitare la sua zona di coltivazione, alla fine ciò che conta è ciò che c'è nella bottiglia. E le mie recenti recensioni di 75 Gran Selezione - 51 delle quali ho assegnato 90 punti o più - hanno dimostrato che la qualità in generale è assolutamente fantastica, con molti vini che vantano un'invidiabile combinazione di struttura, finezza e complessità.
Dai un'occhiata alle mie recensioni sulla Gran Selezione qui.
