Solo 25 anni fa, nessuno, nemmeno i produttori di vino Contea di Santa Barbara —ha promosso il nome “ Sta. Rita Colli ” come luogo privilegiato per la crescita Pinot Nero e Chardonnay . Eppure, appena due decenni dopo la creazione della denominazione nel 2001, questo bordo occidentale del Valle di Santa Ynez è un hotspot riconosciuto a livello mondiale per clima fresco uva e un modello di come creare correttamente un'area viticola americana.

Una benedizione e una maledizione: abbracciare la complessa varietà di vini della contea di Santa Barbara in California

“Può essere difficile pensare a Southern California e pensa a un clima fresco', spiega Matt Dees, che realizza L'elsa vini dei vigneti Bentrock e Radian a Rancho Salsipuedes. “Fino a quando le persone non vengono qui e lo vedono di persona o non assaggiano abbastanza vini, è difficile da capire. Ma una volta che le persone assaggiano quella freschezza ed elettricità nei bianchi e la profondità della frutta e complessità dei rossi, diventano credenti abbastanza velocemente.

Oggi, questi credenti includono sia aziende vinicole più grandi della California settentrionale che tenute molto apprezzate Borgogna e Champagne . Quindi, come ha fatto questa regione senza nome a raggiungere il successo internazionale così rapidamente? E cosa riserva il futuro?

Al di là di Hot or Not

L'ascesa dello Sta. Rita Hills è radicata nella combinazione di intenzioni pure e tempismo perfetto. 'L'inizio è stato piuttosto innocente, non c'era alcuna aspettativa di grandezza', ha detto Richard Sanford, che, insieme a Michael Benedict, è stato il primo a piantare uva da vino qui nel 1971. 'Stavamo solo trovando un modo per essere nella natura e guadagnarsi da vivere. Tutti i pezzi sono andati a posto”.

Quando il loro 1976 Vigna Sanford & Benedetto Il Pinot Noir ottenne ampi consensi, altri iniziarono a piantare vigneti tra Buellton e Lompoc. Il ritmo si è intensificato negli anni '90, quando i primi cloni di Dijon di Pinot Noir sono entrati nel mercato e sono diventate di moda le moderne tecniche agricole come l'irrigazione a goccia, la pergolatura verticale, le colture di copertura e la semina ad alta densità.

'Abbiamo approfittato non solo del clima, del suolo e del prezzo dei terreni, ma anche di questi progressi viticoli', afferma Chad Melville, il cui padre, Ron Melville, ha acquistato un terreno lungo la Highway 246 nel 1996. 'È stata una grande influenza'.

Ma la comprensione principale della contea di Santa Barbara era che il Valle Santa Maria faceva freddo e la Santa Ynez Valley era calda. Questo non era vero all'estremità occidentale della Santa Ynez Valley, quindi i viticoltori hanno dovuto raccontare la propria storia. 'La motivazione della denominazione era molto pura', ha spiegato Greg Brewer, il cui marchio Brewer-Clifton è quasi interamente focalizzato sulla regione. “Non era un appellativo nato da una questione finanziaria o da una questione di ego o da un luogo di invidia, come possono essere molti confini. Era un vero e proprio appellativo nato da una chiarezza educativa. Era molto semplice: non eravamo sexy.

Mantenendo fermo il messaggio che l'area era diversa, non migliore, Sanford convocò un gruppo, inclusi pionieri della regione come Richard Longoria e Bryan Babcock, per indagare sulla formazione di una sottodenominazione. Con Wes Hagen, la cui famiglia ha piantato Clos Pepe nel 1996, gestendo i dettagli, l'hanno mappato picco dopo picco per mapparlo, sviluppando efficacemente il proprio modello di denominazione.

'Non era un'appellativo nato da una questione finanziaria o dall'ego o da un luogo di invidia, come possono essere molti confini'.

'Questa denominazione era molto, molto diversa nella sua istituzione perché non era una vecchia area in crescita e non veniva sfruttata dalle persone di pubbliche relazioni', ha detto Sanford, che si lamenta ancora del fatto che il confine orientale sia stato leggermente ampliato nel 2016. era purezza nell'intero processo, piuttosto che cercare di piegare i confini per soddisfare i desideri di altre persone. Sanford dovette anche andare in Cile per appianare le cose con Viña Santa Rita, motivo per cui il nome della denominazione fu infine abbreviato in 'Sta'. Rita Colli.

La denominazione è stata approvata nel 2001, quando l'enologo Gavin Chanin di Chanin Vini era solo un adolescente. Dopo aver lavorato con le regioni di tutto lo stato, crede di aver capito bene. “Sono scettico sugli AVA: non penso che siano davvero utili, ad eccezione dello Sta. Rita Hills”, dice. 'Trovo che abbia un carattere davvero distinto, anche se ci sono più tipi di suolo e più esposizioni'. I bei tempi sono passati a metà degli anni 2000, con i portafogli che si ingrassavano e il film Sideways ha acceso la passione per il Pinot Noir dello Sta. Rita Hills e l'intera Santa Ynez Valley come destinazione. 'Aveva quel perfetto elemento di tempesta', afferma Brewer.

'Prima dell'uscita del film, la gente non sapeva come pronunciare il Pinot Noir', afferma Melville. “Ciò ha dato alle persone una zona di comfort per girare la testa attorno a questa misteriosa uva. Lo ha reso accessibile.

Non solo Pinotland

Sideways ha aumentato la popolarità del Pinot Noir, che ora supera di gran lunga lo Chardonnay in superficie. Nel corso del tempo, è nata una gamma di stili, da quelli audaci e maturi a quelli snelli e aggraziati, ma tutti portano i tratti distintivi della denominazione. 'Che tu scelga presto o tardi', ha detto Matt Dees di The Hilt, 'l'anima traspare ancora'.

Nonostante l'importanza del Pinot, Dees ritiene, come quasi tutti gli oltre dodici viticoltori con cui abbiamo parlato, che lo Chardonnay sia la vera star della denominazione. “La bellezza per me è che, da est a ovest, gli Chardonnay sono identificabilmente Sta. Rita Hills, anche se assaggiata alla cieca”, dice. 'Ne sono ferocemente orgoglioso.' Babcock afferma che lo Chardonnay ha 'una marcia in più' per competere con i vini di qualsiasi provenienza, mentre Brewer lo definisce 'molto singolare'. La prova di ciò risale a un imbottigliamento del 1989 di Chardonnay della regione da parte di Rick Longoria, molto prima che qualcuno lo considerasse una denominazione. Confrontato con i migliori Chardonnay di tutto il mondo da un'importante rivista, Longoria's è stato nominato numero uno, guadagnando 98 punti. 'Potrebbe essere stato il primo assaggio', ricorda.

Melville versa il suo Chardonnay per ultimo durante le degustazioni. “Hanno quel sapore salato, salato mineralità -questo bellissimo acido stretto con frutta concentrata-tutto racchiuso in un unico pacchetto ', dice. “Quando lo verso alla fine, fa esplodere tutto. Le persone si fermano sui loro passi e dicono 'Whoa'.

Oltre la Borgogna e la California: regioni dello Chardonnay che dovresti conoscere

Questi produttori di vino sono anche ottimisti su Sta. Rita Colli Syrah , che, dice Melville, offre sapori di “fiore viola, pepe bianco, tapenade di olive e salumi , con fresco acidità e abbastanza presa per far funzionare tutto. Certo, spesso deve lasciarlo maturare fino ai giorni potenzialmente umidi di novembre, ma spiega: 'Con il rischio arrivano i premi'. Infatti, alcuni dei vini più acclamati della regione, quelli di Eleven Confessions Vineyard by Manfred Krankl's Sine Qua Non, sono Basato sul Rodano , quindi non è una sorpresa vedere Grenache facendo progressi, anche. Ci sono anche interessanti, anche se minuscole, piantagioni di piccolo , Valtellina verde , Pinot Bianco , Pinot Grigio e altri valori anomali.

“La storia è molto più facile da raccontare se dici che lo Sta. Rita Hills è la terra del Pinot, ma c'è molto brivido in alcune altre varietà, e sicuramente Syrah e Chardonnay sono già provati nel mio libro ', afferma il veterano viticoltore Adam Tolmach di Il vigneto Ojai , che ha recentemente acquistato il vigneto Fe Ciega nello Sta. Rita Colli. 'C'è spazio per ulteriori scoperte.'

Un'altra frontiera è vino frizzante , di cui Norm Yost Cantine di capre volanti prodotto per la prima volta nel 2005. 'Perché nessuno produce spumante qui?' si chiedeva allora mentre assaggiava l'uva intorno all'invaiatura e ne trovava la loro chimica Perfetto. “Abbiamo uno sviluppo fenolico a numeri inferiori. Ecco perché possiamo renderli più asciutti.

Fess Parker Winery era la seconda su quel treno e ora gestisce uno spumante esclusivo sala degustazione chiamato il Capanna delle bolle . L'enologo Blair Fox ha appreso il processo da Yost e ora si rifornisce quasi esclusivamente dal loro Parker West Vineyard all'estremità occidentale della denominazione. Ma sta accadendo ovunque. 'Vedo sempre più persone che scelgono lo spumante ora che mai', afferma Fox.

Yost spera che la tendenza maturi, chiedendosi: “Qualcuno pianterà Pinot Meunier ?”

Il lungo gioco

Un ostacolo cruciale per la reputazione di una regione è la longevità dei suoi vini. Solo negli ultimi anni ci sono stati abbastanza anziani Sta. Rita Hills vintage da giudicare come tale, ma i verdetti sono incoraggianti. Chiunque abbia avuto la fortuna di provare quei vecchi Sanford & Benedict degli anni '70 e '80 ne è stato convinto molto tempo fa.

'Non è un colpo di fortuna', dice Babcock. 'Questa è un'indicazione che, in una buona annata, se lo fai bene, il vino durerà dai 20 ai 25 anni, senza problemi.'

Investimenti da artisti del calibro di Nappa superstar come Dave Phinney e grandi marchi come Famiglia Jackson ha rafforzato Sta. Rita Hills, ma niente convalida meglio una regione vinicola dominata da Pinot Noir e Chardonnay dei vigneron della Borgogna e dello Champagne. Etienne de Montille ha fatto proprio questo nel 2017 quando, dopo un tour di un mese nella West Coast, attraverso il Willamette Valley , Costa di Sonoma , Montagne di Santa Cruz e altrove, scelse lo Sta. Rita Hills per il suo Radici di vino marca. Il veterano dello champagne Rodolphe Péters è un partner che supervisiona il programma frizzante. Condividono la speranza di fondo che l'influenza costiera diretta della regione modererà i modelli meteorologici di riscaldamento, rispetto alle loro impostazioni senza sbocco sul mare nel Vecchio mondo .

“Possiamo affermare con sicurezza che lo Sta. Rita Hills ha il clima più freddo di tutte quelle regioni', afferma de Montille. “La Sta. Rita Hills gode anche di terreni più diversificati di quelli che potremmo trovare Oregon o California settentrionale, che vanno da terreno sabbioso a Monterey scisto a argilla alla farina fossile e persino ad alcuni calcare . È stata una bella sorpresa per noi”.

Data la natura competitiva del business del vino, la persistente siccità della California e gli effetti sempre più caotici di cambiamento climatico , nemmeno una regione benedetta come la Sta. Rita Hills dorme profondamente.

'Mi preoccupo di più, francamente, per l'acqua', dice Victor Gallegos di Vigneto di fumo di mare . “Tutti hanno la testa sotto la sabbia su questo argomento. Non stiamo discutendo sul livello di semina che può sostenere lo spartiacque'. Non sta parlando dell'uva o della cannabis, che utilizzano entrambi l'irrigazione a goccia: intende gli agricoltori della vecchia scuola. Se le autorità di regolamentazione vengono coinvolte, dice Gallegos, 'Le persone che irrigano i raccolti a filari o a pioggia nella pianura di Lompoc probabilmente se ne andranno o cambieranno le loro pratiche'.

Sashi Moorman, che fa Dominio della Costa con Rajat Parr, si sta preparando a tempeste più violente, ma la sua preoccupazione climatica prevalente è più sottile. 'Gli inverni sono più caldi', dice, spiegando che, senza un adeguato congelamento, le malattie della vite proliferano. 'Questi sono problemi seri che diventeranno più seri'.

'Non stiamo discutendo del livello di semina che può sostenere lo spartiacque'.

Adam Tolmach ha visto la malattia di Pierce distruggere la sua proprietà Ojai un quarto di secolo fa. Da allora è piantato resistente alle malattie vitigni ibridi sviluppato da UC-Davis (tra cui Ambulo Blanc, Caminante Blanc, Walker Red e Paseante Noir) lì e ne ha appena piantato alcuni anche a Fe Ciega Vineyard, dove la malattia ha ucciso un blocco di Chardonnay vicino al fiume Santa Ynez. 'Le aree più basse sono semplicemente orribili: non puoi coltivare vinifera al 100% laggiù', dice. È 'cautamente felice' per gli ibridi, e lo sono anche gli altri. 'Almeno tre diversi vigneti hanno voluto contattarmi e parlare di cosa sono', ha detto. 'C'è un grande interesse.'

Perché l'uva ibrida potrebbe essere il futuro del vino

Quando la malattia di Pierce ha iniziato a uccidere il suo vigneto, Babcock ha deciso di acquistare frutta da altri vigneti della contea. 'Mi sento come un bambino in un negozio di caramelle', dice Babcock, che sta risolvendo un altro problema non coltivando più uva: 'Il problema più grande che l'industria ha è l'eccesso di offerta [di uva]'. Rigide regole di sviluppo vincolano anche Sta. Rita Hills, dove è quasi impossibile costruire una cantina o una sala di degustazione. 'Ciò potrebbe rappresentare una sfida per l'evoluzione dell'area', afferma Brewer, che, come tanti altri, produce il suo vino in un magazzino di Lompoc e lo vende attraverso una sala di degustazione nella città intrisa di vino di Los Olivos. 'Non c'è molta apparenza di marketing tra la Highway 246 e Santa Rosa Road', spiega Hagen, riferendosi alla sua natura ancora molto rurale. 'Le viti e i vini sono le stelle e fanno la maggior parte del discorso per noi.'

Questo articolo è apparso originariamente nel numero Best of Year 2022 di Appassionato di vino rivista. Clic qui per iscriverti oggi!