Recentemente ho avuto la possibilità di assaggiarne uno di prossima uscita Soave vino con un prezzo al dettaglio di oltre $ 900 a bottiglia. È stato versato da una bottiglia senza etichetta nella sala degustazione di Consiglio cantina dell'enologo Matteo Inama. Lui e suo padre, Stefano, si sedettero, in mezzo a mappe in formato poster di Soave Classico e mostra il suo famoso terreni vulcanici - e aspettava la mia reazione. Avevamo già degustato la nuova annata de I Palchi, il loro attuale vino di punta, ottenuto da microparticelle selezionate da viti di 50 anni coltivate nel terreno vulcanico di Foscarino, tra i cru più famosi del Soave. I Palchi, a oltre 60 dollari, è già uno dei vini più costosi della regione. Ma questa nuova uscita “off-the-record” era qualcosa di completamente diverso. Matteo Inama mi ha detto che avevano mostrato il vino a quel tipo di collezionisti che acquistano Premier Cru Borgogna E Riesling tedesco di pianta grande e quelle persone stavano già preordinando le custodie.

Gli Inama insistono che questo sarà il vino che metterà finalmente il Soave sulla mappa internazionale dei vini pregiati. Era certamente squisito. Tuttavia, dopo averci pensato un attimo, ho chiesto: “Ma sa di Soave?”

“Qual è la tradizione del buon vino a Soave?” rispose Matteo, ridacchiando. 'Siamo come uomini delle caverne qui.'

Stefano interviene: “Il Soave può essere un top white come il Borgogna o il Riesling tedesco? Non lo sapevamo prima. Non avevamo nessuno che corresse la maratona davanti a noi. Non avevamo alcun riferimento. Ma ora lo sappiamo”.

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Anche se non sono alla ricerca di un vino da 900 dollari, questo ambizioso Soave mi è sembrato degno di nota. Per anni ho esaltato le virtù del Soave Classico da una manciata di grandi produttori, come Inama, Prà, Pieropan, Suavia e Gini. E la maggior parte, anche la migliore, ha un valore incredibile, generalmente da $ 25 a $ 40. Ma nel mondo del vino, il Soave porta con sé un bagaglio speciale difficile da superare.

“Il Soave soffre ancora un po' del suo passato”, dice Alessandra Tessari di Suavia. “Ma Soave non è quello che la gente conosceva. Tutti noi stiamo lavorando per dare una nuova immagine”.

Cambiare canali

Le cattive reputazioni sono difficili da scuotere. È una legge quasi immutabile della scrittura del vino che tu debba raccontare il oscuro passato del Soave quando ne scrivi. Per gran parte del 21° secolo, quella storia è andata così: il Soave era molto popolare negli anni '70 e all'inizio degli anni '80 come vino bianco economico e non molto complesso, prodotto da cooperative che preferivano la quantità alla qualità ed era fortemente pubblicizzato in televisione. Un tempo, era tra i vini italiani più venduti negli Stati Uniti. Ma alla fine del XX secolo, quando i Boomer acquisirono maggiore conoscenza del vino, evitarono il loro vecchio preferito, passando a Pinot Grigio o altri bianchi. Soave languiva.

Tuttavia, come sottolinea sempre doverosamente lo scrittore di vino contemporaneo: ci sono ancora ottimi vini di Soave, e dovresti provarli! Questo è praticamente il campo di Soave da circa 20 o addirittura 30 anni. Anch'io sono colpevole di questa narrativa banale. Più di dieci anni fa, ho scritto un articolo per Il Washington Post , 'Soave: Haunted by Its Pitiful Past', in cui imploravo i lettori di 'iniziare un nuovo rapporto con il Soave, che negli ultimi anni è diventato uno dei bianchi più interessanti d'Italia'. Nel 2024, i professionisti del vino continuano a raccontare la stessa storia.

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Il problema con questa narrazione è che nessuno sotto i 50 anni ricorda la mania del Soave degli anni ’70. E molti di noi che lo fanno erano solo bambini all'epoca. Ricordo sicuramente gli spot televisivi di Soave Bolla (proprio come ricordo quelli” Riunirsi sul ghiaccio ” spot dell'epoca d'oro della pubblicità del vino in TV). Li avrei visti quando la nostra babysitter ci avesse permesso di restare alzati fino a tardi a guardare Amore in barca O Isola della fantasia . Era la stessa epoca in cui Orson Welles aggrediva Paul Masson (“Non venderemo vino prima del tempo”) e Blue Nun veniva venduto come “il vino che si adatta a qualsiasi piatto”. Vale a dire che questa è storia antica. Altrettanto rilevante sarebbe riportare il giudizio di Plinio il Vecchio (morto nel 79 d.C.) sui vini del Soave. Paragonare il buon Soave al cattivo Soave di un tempo non significa nulla per le generazioni più giovani.

Quindi propongo di smettere di parlare del passato di Soave. Non c’è bisogno di parlare del povero Soave di una volta, perché oggi di Soave mediocre e di massa ce n’è in abbondanza. Quasi la metà del vino del Soave DOC, ad esempio, è prodotto da una grande cooperativa con oltre 2.000 soci. Dobbiamo smettere di parlare in generale del Soave in senso macro e concentrarci invece sul micro.

I Nuovi Cru

Per cominciare, concentriamoci sulla sottozona del Soave Classico, il cuore collinare della denominazione, attorno ai comuni di Soave e Monteforte d’Alpone. Il Soave Classico è stato delineato per la prima volta nel 1927 e le viti sono state piantate lì fin dai tempi di Plinio il Vecchio. Qui i terreni sono prevalentemente vulcanici, dalla lava basaltica al tufo vulcanico fino ai cosiddetti orizzonti rossi.

'Parliamo tutti di terreno vulcanico, ma non abbiamo un solo tipo di terreno vulcanico', afferma Claudio Gini, 14a generazione della famiglia Gini che produce vino a Soave Classico. “C’è lava nera e grigia, basalto con ferro rossastro, poi quella che abbiamo a La Frosca è gialla, con basalto misto a zolfo”. Nelle pianure alluvionali della più ampia denominazione Soave, non si trova questa diversità di terreno vulcanico.

Ma l’unico modo per raccontare una simile storia di terroir è la possibilità di nominare i dettagli sull’etichetta. Ecco perché è così importante la decisione del Consorzio Tutela Vini Soave nel 2019 di istituire 33 zone distinte, o Unità Geografica Aggiuntive (UGA). Infine, i produttori di Soave possono inserire in etichetta nomi di luoghi locali significativi. Il Soave, finalmente, ha una sorta di sistema cru. La speranza è che i consumatori acquisiscano familiarità con siti vitivinicoli come Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande e Rugate.

Le bottiglie di produttori come questi possono evolversi in qualcosa di degno di nota e straordinario. “La gente ha molti pregiudizi nei confronti del Soave”, dice Graziano Prà. “È molto difficile convincere la gente che il Soave può invecchiare. Ma un buon imbottigliamento da un singolo vigneto ha il potenziale per invecchiare dai 10 ai 15 anni.

Il sistema UGA ufficializza ciò che i vignaioli di Soave individuano da anni. Pieropan (forse il produttore di Soave più noto negli Stati Uniti) ha etichettato per la prima volta due siti negli anni '70, Calvarino nel 1971 e La Rocca nel 1978. 'Mio padre lo faceva 40 anni prima degli UGA', dice Andrea Pieropan. Furono infatti i primi cru di vino bianco di tutta Italia.

Solo il primo passo

Tuttavia, il sistema UGA non è una panacea magica per la reputazione del Soave. Grazie all’influenza delle grandi cooperative, più di un terzo del territorio di Soave è contrassegnato ufficialmente come UGA. “Sono troppi”, dice Prà. 'Quando ci sono troppi cru, è troppo difficile per le persone capire.' Nel Soave Classico, dice, i migliori cru sono legati ai produttori. “I produttori di vino rendono famosi i cru famosi”, dice Prà. 'Barolo ha 177 cru, ma la maggior parte delle persone ne conosce solo cinque.'

Sebbene la posizione di Prà sia comprensibile, un effetto positivo degli UGA è quello di ampliare l’idea da dove viene il buon Soave. Sono rimasto stupefatto dai vini prodotti da Dal Cero fuori dalla zona Classica a Ronca Monte Calvarina UGA, coltivati ​​a 600 metri di altitudine (circa 300 metri più in alto del Soave Classico). Ecco, il Garganega raggiunge un livello di acidità più netto che anche la Garganega nel Classico spesso non raggiunge. 'C'era la sensazione che gli unici buoni vini Soave fossero nel Classico, ma non è così', afferma Francesca Dal Cero. “Guardavamo a Pieropan e Inama, cercando di copiarli. Ma dopo alcuni anni ci siamo resi conto che questi non erano i nostri vini. Volevamo fare vini che esprimessero il nostro territorio”.

Ad alcuni produttori della zona Classica questo non piace Chardonnay è stato ammesso negli assemblaggi, accanto alle uve tradizionali, Garganega e Trebbiano di Soave. 'Non è che ho qualcosa contro lo Chardonnay', dice Pieropan. “Ma come si può paragonare un vino alla Garganega e uno allo Chardonnay? In che modo lo Chardonnay è espressione del territorio?” L'utilizzo dello Chardonnay risale al complesso di inferiorità che il Soave si porta dietro dalla fine del XX secolo. 'Negli anni '80 e '90 c'era l'idea che se volevi giocare nella massima serie, dovevi avere uve internazionali', dice Pieropan. “Ma ora è il contrario. Mio padre voleva giocare in massima serie con la Garganega'.

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Ci sono state anche alcune lamentele riguardo alla mancanza di requisiti di invecchiamento con i nuovi UGA. Per un produttore come Gini, le cui bottiglie possono invecchiare per decenni, mettere in commercio un vino quattro mesi dopo la vendemmia è inaccettabile. 'Dobbiamo aspettare un anno prima di rilasciare i vini', dice. “Quando è giovane tutto il Soave è simile ed è difficile distinguerne la qualità. Il singolo vigneto non deve essere solo marketing. Dovrebbe significare qualcosa.

Matteo Inama ed io abbiamo passeggiato nel suo vigneto Foscarino in una soleggiata giornata di settembre, degustando l'uva delle viti. 'Stai iniziando ad avere quel sapore di arancia', ha detto. 'Le uve Foscarino hanno sempre il sapore dell'arancia rossa appena prima di essere pronte per la raccolta.' In una parte più nuova del vigneto il sapore era più simile alla mela verde. Mentre ci trasferivamo tra le vigne a pergola di 50 anni, potevo assaggiare il mandarino e l'ananas. 'Siamo a due settimane dalla raccolta, credo', ha detto Matteo. “Lo puoi già sentire, è già più complesso.”

Mentre ci mettevamo in bocca l'uva quasi matura, Matteo mi ha detto: “Se vuoi ottenere vini con tensione e complessità, hai bisogno dell'uva per arrivarci. Se non poti correttamente, se non coltivi correttamente, potresti produrre un Soave Classico, ma non stai realmente producendo un cru.

Il segreto per ripristinare la reputazione di Soave, a quanto pare, non è affatto un segreto. Come ogni altra cosa nella vita, sarà una questione di duro lavoro, raccolto dopo raccolto. “Il sistema cru è solo un primo passo”, ha detto Matteo. “Tutti noi, insieme, dovremo rendere il territorio migliore”.

Questo articolo è originariamente apparso su Edizione inverno 2024 della rivista Wine Enthusiast. Clic Qui per iscriverti oggi!

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