Benjamin Wallace è una star del mondo del vino raro. Giornalista di Brooklyn, New York, editorialista per Rivista di New York , Wallace si è fatto un nome con il suo primo libro, il best-seller L'aceto del miliardario (Crown, 2008), sul mondo del collezionismo di vini rari e di una drammatica frode che vi si perpetua. Il libro, che esamina le accuse mosse al collezionista di vini Hardy Rodenstock, è stato opzionalmente trasformato in un lungometraggio. NOI. ha parlato con Wallace della frode del vino, della formazione dei sommelier e del suo bicchiere più memorabile.

Wine Enthusiast: hai riscontrato casi di frode nel settore del vino riconducibili a un individuo, come nel caso Rodenstock?
Benjamin Wallace: Rodenstock, di gran lunga, è il più grande nella storia individuale delle frodi sul vino. L'un altro caso che mi viene in mente riguarda Rudy Kurniawan [che è stato incriminato nel maggio 2012 da un gran giurì per conteggi di frodi postali e telefoniche, compresa la vendita di vino contraffatto]. Era questo giovane collezionista ventenne di Los Angeles che ha accumulato un'incredibile collezione. Ha consegnato una parte [di esso] all'asta tramite Acker Merrall [& Condit]. Stavano facendo la loro asta al ristorante Cru di Manhattan, vendendo un terzo della sua collezione per circa $ 20 milioni. Una parte del vino in vendita proveniva da Domaine Ponsot, in Borgogna, ma da annate che non erano mai state imbottigliate. Erano palesi falsi. Laurent Ponsot è volato a New York e ha interrotto drammaticamente l'asta. È stato un grande imbarazzo per Acker Merrall. Un sacco di vino sospetto usciva dalla collezione di Kurniawan, e Kurniawan, come Rodenstock, aveva uno sfondo misterioso, comprese storie elaborate sul motivo per cui aveva cambiato nome. Quindi la sua è una specie di storia parallela a quella di Rodenstock.

NOI. : Qual è la tua opinione sull'entità delle frodi sul vino, tra bottiglie rare e vini generici?
BW: Il mondo che conosco maggiormente è quello delle cose rare. La frode del vino di livello inferiore si verifica più in Asia che negli Stati Uniti, ma ne ho sentito parlare in modo aneddotico e non ne ho riscontrato molto di persona. [Tra i vini rari] ci sono alcuni vini con i quali accade più frequentemente di altri. Se vai a un vino come lo Cheval Blanc del 1947… Serena Sutcliffe, [direttrice del consiglio e responsabile mondiale del vino] delle aste di vino di Sotheby's, ti direbbe [che] è il vino più contraffatto al mondo. È probabile che una Cheval Blanc del 1947 sia falsificata. Sono andato a una degustazione [verticale] di Cheval Blanc, e il fulcro è stata l'apertura del '47. Questo è stato organizzato da [collezionista di vini] Bipin Desai, che è ben informato e ben collegato come chiunque altro. Aveva acquistato queste tre bottiglie. Ma prima della degustazione, lui e il sommelier avevano convenuto che uno di loro era falso, l'altro sicuramente genuino e il terzo poteva essere l'uno o l'altro. Con alcuni di questi vini, è molto epistemologicamente incerto.

NOI. : Hai mai pensato di studiare vino a livello di sommelier, o sei più un fan?
BW: Sono più un fan. Da quando è uscito il mio libro, ho giocato con l'idea di un altro libro in cui avrei perseguito competenze a livello di sommelier, ma ho deciso di non farlo.

NOI. : C'è un solo bicchiere di vino più memorabile che puoi ricordare, sia per il gusto che per l'esperienza di berlo?
BW: La doppia verticale di tre giorni organizzata da Bipin Desai, con Yquem alla fine del 1800 e Cheval Blanc al 1921, è stata una grande esperienza: la mia unica esposizione personale ai megatastings di un tempo. Ma il rovescio della medaglia è che nessun bicchiere sporge: si confondono tutti insieme, mi dispiace dirlo. La prima volta che ho bevuto Chateau Musar, con Michael Broadbent, durante un pranzo a base di gamberi in vaso e galli cedroni arrosto a Piccadilly, è stato memorabile per la compagnia e il contesto, ma anche per avermi appassionato a Musar.

NOI. : C'era un articolo del New Yorker sulla frode dell'olio d'oliva che è appena uscito in forma di libro e l'autore mi ha detto che avrebbe voluto scrivere sulla frode del vino italiano, ma la sua vita era minacciata. qualche idea?
BW: Grazie a Dio non ho incontrato niente del genere, ma la storia in particolare che stavo scrivendo era in gran parte un lavoro di scavo. I crimini erano avvenuti 20 anni prima invece di scrivere di un racket in corso che coinvolge la criminalità organizzata. L'unica persona di cui ero potenzialmente preoccupato era Rodenstock, e ho avuto qualche momento di paura per lui, ma era solo paranoia.

NOI. : Ci sono molti falsari di vino condannati?
BW: Negli anni ci sono state persone, ma non in termini di frodi su larga scala. Un ragazzo di nome Louis A. Feliciano ha fatto realizzare una carta da parati con l'etichetta Andy Warhol Mouton, poi l'ha tagliata e l'ha trasformata in etichette di bottiglie di vino. È stato arrestato a New York. Credo che ci siano alcune persone a Bordeaux che sono state condannate, un ragazzo nordafricano. Penso [uno dei motivi per cui poche persone sono state condannate] è che è un crimine difficile da provare. Con questi vini più vecchi, una delle cose complicate è che puoi datare via radio le cose precisamente al 1950, ma prima del 1950 c'è un margine di errore di 200 anni. Quindi, se qualcuno mette il vino del 1949 in una bottiglia, potrebbe essere vino del 1949 o vino del 1749, e nessuno può davvero definirlo. Quindi c'è molto spazio per un truffatore per lavorare lì dentro.

Un'altra cosa che trovo interessante è la vasta gamma di diversi tipi di frodi sul vino. C'è qualcuno come Rodenstock, che sta cercando di spacciare del vino non trofeo come vino da trofeo, ma poi hai i tuoi produttori di Bordeaux che potrebbero voler spacciare uve declassificate. Ci sono sicuramente gradi di falsità. Ci sono state persone in Francia che si sono messe nei guai per aver spacciato cose come appellativi che non erano appellativi. Un caricatore della Borgogna chiamato Bernard Rivelais ha imbottigliato vino inferiore in bottiglie magnum e double magnum e le ha chiamate denominazione Borgogna nel 2001, ed è stato condannato.

NOI. : Qualcuno si è fatto avanti come uno dei principali detective del vino, scienziato o investigatore, dopo il caso Lafite?
BW: C'è il ragazzo che lavora per [William] Koch, Jim Elroy. [Philippe Hubert], il ragazzo di Bordeaux che finì per essere un esperto di incontri radiofonici per i vini ... aveva ottenuto la stampa per aver datato con successo le sue bottiglie, usando il suo metodo. Ci sono persone, spesso ex banditori, che vengono assunte da persone benestanti per fare l'inventario delle loro cantine e cercare falsi. David Molyneux-Berry, ex capo di Sotheby's, è uno, un altro è William Edgerton, [esperto di vini] di Edgerton Wine Appraisals. Il collezionista, Russell Frye, ha aperto un sito Web, wineauthentication.com . Frye, con Koch, ha intentato una causa contro Rodenstock. Frye ha creato questo sito Web che è diventato un punto focale per le indagini.

NOI. : Vieni mai riconosciuto dai sommelier di bar e ristoranti?
BW: Non di frequente, ma è successo. Di solito quando mi chiamano e vedono il mio nome sulla carta di credito.

NOI. : La tua fama ti rende timido nell'ordinare vini più vecchi?
BW: Ah! Se solo avessi i mezzi per poter ordinare i vini più vecchi nei ristoranti.

NOI. : Quali vini bevi a casa?
BW: In generale, sono un bevitore del Vecchio Mondo in particolare, la Loira in particolare. E sono un grande sostenitore del metodo Mike Steinberger di vagliatura delle scelte di vino da parte dell'importatore. Dove vivo a Brooklyn, ci sono un certo numero di enoteche nelle vicinanze che vendono vini portati da Kermit Lynch, Louis Dressner, Michael Skurnik e Jenny & Francois, e di solito sono soddisfatto delle loro selezioni.

NOI. : Se all'improvviso avessi un mucchio di entrate disponibili da investire in vino, quali bottiglie potresti cercare di acquistare per costruire una collezione?
BW: Lo spenderei per costruire una cantina con un po 'di profondità e ampiezza, non su bottiglie di status eccezionali. Alcuni di terzo e quarto livello classificati Bordeaux, forse, e vini più giovani della Loira.