In meno di 25 anni, Peperoncini Carmenère ha subito una trasformazione radicale. Dalla sua scioccante scoperta nel 1994, l'uva Carmenère ha vissuto un'adolescenza impegnativa caratterizzata da inversioni di marcia nello stile e nella produzione. Negli ultimi anni, la Carmenère cilena è fiorita poiché i produttori di vino hanno acquisito una padronanza di questa varietà unica che merita attenzione.

Crescere un orfano di nome Carmenère

Carmenère è scomparsa dalla sua nativa Bordeaux seguendo il fillossera scoppio a metà del 1800. Era considerato praticamente estinto fino alla fatidica visita in Cile dell'ampelografo francese Jean-Michel Borsiquot nel novembre 1994.

Mentre camminava tra i vigneti di Maipo, per alcuni notò un piccolo dettaglio Merlot viti. Uno stame contorto, per la precisione. Ha rivelato che questi vitigni erano, in effetti, la varietà di Carmenère scomparsa da tempo.

Quel vigneto non era unico. La varietà era stata inconsapevolmente piantata nelle regioni vinicole del Cile per quasi 150 anni. La Carmenère era arrivata in Cile negli anni Cinquanta dell'Ottocento insieme a un carico di altre varietà provenienti da Bordeaux. Era stato piantato in tutto il paese come 'Merlot'.

Con la scoperta di Borsiquot, il Cile divenne improvvisamente il cuore di una varietà che nessuno aveva vinificato consapevolmente per più di 100 anni.

La rivelazione non è stata una sorpresa per molti produttori di vino cileni.

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“Abbiamo chiamato tutti [il nostro Merlot] 'Merlot Chileno , ' perché tutti sapevano che qualcosa era diverso rispetto ai normali vitigni di Merlot', afferma l'enologo Sebastian Labbé. Produce vino dallo stesso vigneto Maipo a cui Borsiquot fece la scoperta nel 1994, di appartenenza Vigneto Carmen e Santa Rita . 'Dopo la scoperta, c'è stato un lungo processo di profilazione di tutti i vigneti di Merlot intorno al Cile all'epoca per vedere se fossero Merlot o, in effetti, Carmenère'.

Le cantine di Santa Rita e Viña Carmen hanno subito rinominato i loro imbottigliamenti di Merlot come 'Grand Vidure', sinonimo di Carmenère utilizzato a Bordeaux nel XIX secolo. Tuttavia, ci volle del tempo prima che l'industria più grande accettasse la nuova identità del suo 'Merlot Chileno'.

'Volevamo esportare il nostro vino come Carmenère, ma all'inizio era quasi impossibile', afferma l'enologo Marco De Martino, la cui azienda vinicola di famiglia è stata la prima ad esportare il vino nel 1996. 'Il governo non ci ha permesso di esportarlo con Carmenère sull'etichetta perché la varietà non era ancora legalmente riconosciuta in Cile... Quindi abbiamo dovuto usare un'etichettatura intelligente, come ' Cuvée Carmenère,' fino a quando non siamo riusciti a sostenere con successo la registrazione legale della varietà'.

Sebbene alcune cantine abbiano abbracciato la nuova varietà, molte altre sono rimaste negate. Il Merlot era più redditizio e attraente a livello internazionale della Carmenère precedentemente abbandonata. Alcuni hanno semplicemente continuato a imbottigliare la loro Carmenère come 'Merlot' fino all'inizio degli anni 2000.

Nel 1997 solo 815 acri della varietà sono stati registrati nel censimento ufficiale. Quel numero è aumentato costantemente a 26.760 acri oggi. Come Malbec ha preso la sua posizione come la varietà caratteristica del vicino Argentina , Carmenère iniziò a essere vista come la protetta adottiva del Cile. Ma con la crescita della presenza di Carmenère, i produttori hanno dovuto affrontare una sfida: cos'è la Carmenère e come dovrebbe avere un sapore?

Nonostante Carmenère fosse stata salvata in Cile, il suo vero viaggio di scoperta stava per iniziare.

Dolori crescenti

'Quando abbiamo iniziato a realizzare Carmenère, sapendo che era Carmenère, non sapevamo come realizzarla', dice Terranobile enologo Marcelo Garcia. Nella loro tenuta a Maule , più della metà dei loro presunti vitigni di Merlot si sono rivelati Carmenère.

'Ma dopo diversi anni di sperimentazione, abbiamo iniziato a imparare a trattarlo in vigna', dice. 'Prima irrigavamo la nostra Carmenère la stessa quantità del nostro Merlot, ad esempio, che è circa una volta alla settimana nella stagione di crescita... Ma in realtà [abbiamo appreso] che la Carmenère ha bisogno di molta meno acqua, non più di una volta al mese'.

Questo era un errore comune in quei primi giorni. Ha portato a viti eccessivamente vigorose e un carattere verde comune nei vini. Ciò ha portato i produttori di vino a esplorare soluzioni estreme.

'Poiché aveva tutti questi sapori verdi, ci siamo concentrati sulla raccolta molto tardi per cercare di farla uscire attraverso la maturazione, con anche un sacco di spiumatura delle foglie', afferma Francisco Baettig, enologo presso Vina Errazuriz in Aconcagua. Il risultato, un evento comune nei primi anni 2000, è stata una combinazione di note verdi di jalapeño e un profilo di frutta matura e confettura.

Non solo i cambiamenti nell'irrigazione e nella gestione del vigneto sono stati la chiave della nuova identità di Carmenère, ma anche la maturazione è fondamentale.

'Avevamo raccolto la nostra Carmenère a maggio, con il 15% di ABV (alcool in volume), eppure avrebbe ancora quella nota vegetale cotta come i carciofi, dice Baettig. 'Oggi, però, raccogliamo almeno un mese prima e al 13,5%, il che ci dà molta più invecchiamento e freschezza con una tipica nota speziata, ma senza verde'.

I vini di oggi sono sempre più equilibrati, freschi e profumati. Ciò è dovuto in parte alla ricerca dei siti giusti con terreni rocciosi più poveri, piuttosto che i terreni argillosi pesanti dove il Merlot è più adatto.

Di chi è comunque il vino?

Regioni come Apalta, Marchigüe, Peumo e Maipo Andes sono tra i punti caldi per il miglior Carmenère. Produttori che includono Santa Rita, Carmen, Undurraga , in poche parole, di Martino , Tavolo e Sughero, tappo sono accaniti sostenitori di questo nuovo stile.

Un maggiore equilibrio viene raggiunto anche attraverso la vinificazione. 'Facciamo una macerazione a freddo per ottenere gli aromi e i colori senza estrarre i tannini, perché vogliamo un finale succoso, ma con tutto il colore e l'intensità dell'aroma', afferma Felipe Müller, enologo di Tabalí che produce 'Micas' Carmenère in Peum.

Oltre a un'estrazione più delicata, negli ultimi anni i produttori hanno utilizzato meno nuovi quercia . Le interpretazioni moderne si concentrano sull'espressione della frutta fresca e abbracciano uno stile più vivace e pepato.

Sebbene possa essere stato confuso per il Merlot per molti anni, il Carmenère cilena mostra più somiglianze con Cabernet Franc con stile. E poiché Cab Franc emerge come il nuovo beniamino delle varietà bordolesi, forse è finalmente giunto il momento per il momento al sole di Carmenère.

Non solo questo stile moderno di Carmenère è in vantaggio sul gioco, ma potrebbe tenere un vantaggio con il cambiamento climatico .

'La Carmenère è probabilmente la varietà bordolese che sopravvive meglio alla siccità', afferma Christian Sepúlvida, enologo presso Bouchon Family Wines a Maule. 'Quindi abbiamo utilizzato più Carmenère nella nostra miscela bordolese di punta, Mingre, nel corso degli anni'.

Il cambiamento climatico potrebbe portare a una rinascita per il Carmenère oltre il Cile? C'è del potenziale per questo. I produttori di vino cileni hanno gettato le basi per questa fortuita varietà bordolese e ha aperto una nuova entusiasmante strada per il futuro.