La popolarità esplosiva dei cosiddetti vini arancioni tra i sommelier di tendenza è stata recentemente messa in dubbio. I critici li liquidano come bizzarri, esaltati per la loro novità, piuttosto che per la loro qualità. Eppure, nonostante tutto il clamore (sia pro che contro), la giuria è ancora fuori per la maggior parte dei bevitori di vino americani, poiché non li hanno mai assaggiati.

Per produrre i vini bianchi più moderni, le uve vengono pigiate e le parti solide vengono rapidamente separate dal succo per mantenere il colore pallido del vino. I vini arancioni sono vini bianchi prodotti più simili ai rossi, con macerazione prolungata delle bucce e dei semi schiacciati.

Spesso realizzati in vasi di argilla o botti di legno, sono reliquie di antiche tradizioni vinicole che risalgono al Caucaso. Sono stati resi popolari di recente da italiani e sloveni e sono prodotti oggi da viticoltori intraprendenti di tutto il mondo.

Piuttosto che essere arancioni, questi vini bianchi fermentati con la buccia vanno dall'oro brillante al marrone fulvo. Al palato spesso possiedono la consistenza, il corpo e i tannini dei vini rossi e il frutto e la mineralità dei vini bianchi. Stilisticamente unici, molti offrono terrosità, funk e una sensazione in bocca saporita e riccamente strutturata.

Di moda o no, i vini offrono una ricchezza di virtù. I vini arancioni potrebbero non arrivare mai al mainstream, ma è improbabile che nessuno dei loro produttori avesse aspettative del genere.

Gravner

Forse il più responsabile della reintroduzione degli orange wine è il friulano Josko Gravner. Un tempo produttore di vini bianchi frizzanti e facili da bere, è rimasto deluso dalle pratiche tecnologiche dilaganti nella vinificazione moderna.

Negli anni '90, Gravner ha ridotto la sua vinificazione alle basi, cercando ispirazione nell'antica Georgia. Alla fine degli anni '90, ha investito in un qvevri, un tradizionale vaso di argilla georgiano. Lo seppellì ed emulò antiche tecniche, fermentando e macerando i vini bianchi sulle bucce. I risultati sono stati aromatizzati con miele di terra e aromi di frutta secca, e increspati di mineralità e tannino.

Elementi della sua vinificazione a contatto con la pelle possono ora essere visti nei vini di tutta Italia, della vicina Slovenia e oltre. In meno di un decennio, i vini di Gravner e quelli di molti dei suoi colleghi sono diventati onnipresenti nei ristoranti e nei wine bar di fascia alta.

Nonostante la rapidità con cui questi vini sono emersi, Courtney Hughes, responsabile delle operazioni nazionali e marketing per l'importatore statunitense di Gravner, Domaine Select Wine Estates, ritiene che i vini non siano una moda passeggera.

“C'è una componente sia intellettuale che emotiva in questi vini che le persone sono in grado di apprezzare e a cui le persone sono in grado di apprezzare e rispondere, se gli viene offerta l'opportunità di sperimentarli nella giusta cornice, non diversamente dall'opera d'arte”, dice.

Lacrime di fagiano

L'improvvisa popolarità dei vini arancioni non è passata inosservata in Georgia, dove i vini qvevri vengono prodotti da almeno 5.000 anni. Rivestito con cera d'api e sepolto nel terreno, qvevri fornisce un controllo naturale della temperatura e un lento invecchiamento ossidativo che produce vini terrosi e strutturalmente distinti a contatto con la pelle.

In Georgia, molti produttori di vino orientati all'esportazione hanno prontamente abbracciato una vinificazione moderna e in stile internazionale. Ma una manciata di piccoli appassionati indipendenti di qvevri stanno affascinando un nuovo pubblico, specialmente all'interno del fiorente movimento del vino naturale. John Wurdeman, un pittore americano espatriato che ha fondato Pheasant’s Tears, è uno dei sostenitori più schietti.

'Quando abbiamo iniziato a commercializzare questi vini, non ci rendevamo conto che ci fosse una tale differenza tra il mondo del vino naturale e il mondo del vino convenzionale', afferma.

Ma i suoi vini 'ambrati' di produzione tradizionale, un termine che preferisce all'arancia, hanno involontariamente trovato un posto nella categoria dei vini naturali.

Chris Terrell, l'importatore statunitense di Pheasant’s Tears, ammette che questi vini sono prodotti di nicchia.

'Non saranno mai bevitori a bordo piscina', dice Terrell, 'ma questo è ciò che li rende così speciali. Il vino è un viaggio e questi vini catturano l'essenza della Georgia, qualcosa di molto commovente e intenso '.

Channing Daughters

Ispirato da esempi friulani, J. Christopher Tracy, partner ed enologo della Channing Daughters Winery a Long Island, New York, ha iniziato a sperimentare vini bianchi fermentati in buccia nel 2004.
'Prima ci fosse anche una categoria di vino arancione negli Stati Uniti', dice.

Come alcune controparti in Italia e Slovenia, Tracy fermenta i suoi vini bianchi sulle bucce prima di maturarli in rovere sloveno e / o francese. I tre vini a contatto con la pelle di Channing Daughters sono muschiati, con note di spezie dolci alla vaniglia e crema di arancia, aromi fruttati e floreali intensi e tannini irti di foglie di tè.

'Nella nostra sala di degustazione, spesso si tratta di vini che si amano o si odiano', dice. 'Ma la cosa interessante è quanto spesso le persone che pensano di non amare i vini bianchi si innamorano della struttura, del tannino e della sensazione in bocca, l'esperienza del vino rosso che questi vini bianchi possono offrire.

'Non li troverai mai a prezzi scontati nei grandi negozi al dettaglio', dice Tracy, 'perché semplicemente non sono realizzati su quella scala. Questo è ciò che manterrà sempre le cose di nicchia '.

Per quanto riguarda se questi vini sono una tendenza in via di estinzione, 'esistono da migliaia di anni', dice. 'Possono entrare e uscire di favore, ma non vanno da nessuna parte. Questi vini portano troppo in tavola. Hanno un sapore troppo dannatamente buono per andare via. '

La prospettiva di un sommelier

Levi Dalton, un sommelier veterano di New York City che ha lavorato a stretto contatto con chef acclamati come Daniel Boulud, Masa Takayama e Michael White, è stato uno dei primi - ed è ancora uno dei più accesi - devoti di orange wine.

Per chi non lo sapesse, il loro fascino iniziale era la loro natura provocatoria, dice Dalton: 'Non potresti venderli come fai i vini normali. Se metti un grande teschio e un pugnale su di loro, o segnali di avvertimento che dicono alle persone che non possono gestirli, svendono il tetto '.

L'interesse di Dalton per questi vini si è sviluppato dalla loro versatilità nel navigare nella progressione dei corsi di un pasto. Tradizionalmente, un vino bianco accompagna il pesce e un vino rosso accompagna la carne, ma, dice Dalton, 'questi vini offrono una delicatezza di sapori che completano il pesce, ma sono abbastanza strutturati per resistere a un piatto di carne'.

Inoltre, se un piatto di carne (accompagnato da vino rosso) precede un piatto di pesce, 'un abbinamento di vino arancione non si romperà dopo aver servito un grande vino rosso come farebbe un vino bianco'.

Di fronte a un tavolo di ospiti, ognuno che ordina un antipasto diverso, i vini a contatto con la pelle offrono la massima destrezza. 'Sono come una carta per uscire di prigione', dice.

Ma per apprezzare veramente il loro pieno potenziale, devono essere serviti correttamente.

'Più li tratti come un Barolo, migliori sono questi vini', dice Dalton.

Per massimizzare il loro fascino, Dalton serve questi vini a temperatura di cantina, preferibilmente dopo la decantazione, per consentire ai loro aromi e alla loro struttura di aprirsi.

Vini a contatto con la pelle consigliati

Italia
94 Gravner 2005 Amfora Ribolla Gialla (Venezia Giulia). Seleziona Wine Estates Estate. —M.L.
abv: 13% Prezzo: $ 120

91 Vodopivec 2006 Classica Vitovska (Venezia Giulia). Domaine Select Wine Estates. Selezione della cantina. —M.L.
abv: 13% Prezzo: $ 85

Slovenia
92 Movia 2007 Veliko (Brda). Domaine Select Wine Estates. —A.I.
abv: 12,5% Prezzo: $ 50

90 Edi Simˇciˇc 2010 Sauvignon (Goriška Brda). August Wine Group. —A.I.
abv: 14,5% Prezzo: $ 45

90 Kabaj 2006 Anfora (Goriška Brda). Blue Danube Wine Co. —A.I.
abv: 12,7% Prezzo: $ 90

Georgia
92 Cantina del monastero di Alaverdi 2010 Qvevri Traditional Kakhuri Ambra non filtrata Rkatsiteli (Kakheti). Terrell Wines. —A.I.
abv: 13% Prezzo: $ 25

90 Pheasant’s Tears 2009 Ambra secca non filtrata Rkatsiteli (Kakheti). Terrell Wines. —A.I.
abv: 12,5% Prezzo: $ 18

stati Uniti
91 Channing Daughters 2009 Meditazione (Long Island). —A.I.
abv: 12% Prezzo: $ 40

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