Andrew Beckham, di Beckham Estate Vineyard nel Oregon's Chehalem Mountains, è il primo viticoltore nordamericano a produrre anfore da 100 a 220 galloni in cui fermentare e invecchiare i suoi vini. In qualità di insegnante di ceramica, Beckham afferma di aver trovato la confluenza delle passioni della sua vita: l'argilla e il vino.

Come è avvenuta questa intersezione di ceramica e vino? È quasi cosmico.

È! Le stelle si sono allineate. Sono insegnante di ceramica al liceo da 15 anni, ceramista da 25. Abbiamo acquistato la nostra proprietà nel 2004 con l'intento di costruire uno studio di ceramica. Abbiamo tagliato il legname e ho convinto mia moglie Annedria che avremmo dovuto provare qualche filare di uva. Abbiamo prodotto il nostro primo vino nel 2009, ed è stato intorno al 2011 che Annedria mi ha presentato un articolo di rivista sui vini di Elisabetta Foradori in Italia. Ho sfogliato l'articolo, ho guardato le immagini delle sue anfore e ho detto: 'Posso farle!' Così ho fatto.

Hai riempito subito i vasi di nuova costruzione con i tuoi vini?

No. Dopo aver saputo che avrei potuto realizzarli nella giusta scala, ho consultato un chimico e abbiamo lavorato per sviluppare un corpo di argilla [miscela] che fosse vitale e sicuro per il cibo, usando l'argilla della fonte più vicina per corpi di terracotta per uso commerciale, il Delta a Sacramento. Poi ho iniziato a fare molti test. Ho realizzato 30 vasi da un litro che abbiamo sparato a una moltitudine di temperature e li abbiamo riempiti con il Riesling finito. Li pesavo ogni settimana per vedere il volume perso a ogni temperatura. Questo mi ha aiutato a stabilire la temperatura di cottura più appropriata per realizzare anfore non rivestite.

'C'è una componente strutturale davvero distinta nei vini. Lo paragono alla polvere di mattoni o qualcosa che è guidato dal ferro, molto terroso. '

Quali differenze vedi tra i vini convenzionali e quelli fermentati e maturati in anfore?

Vediamo un'enorme differenza. L'estrazione proveniente dall'argilla alla fine della fermentazione primaria è molto più brillante e più tonica, e ha più energia e tensione. Non diventa così caldo e non fermenta così velocemente. Durante l'invecchiamento, abbiamo il doppio dell'ossigeno nell'argilla rispetto al legno. Inoltre, il vaso di argilla funge da camera di raffinazione. I vini terminano con grande limpidezza. E tendono a maturare a un ritmo molto più veloce di quanto vedremmo nel legno. In genere imbottigliamo i nostri vini invecchiati in anfora a nove o 10 mesi, contro i 18 per il legno o altri vasi.

Cosa apporta un vaso di argilla al gusto del vino?

Penso che l'anfora faccia un lavoro straordinario nella costruzione della trama. Poiché questi vini che hanno fermentato in argilla stanno invecchiando, anche se non stanno invecchiando in argilla, c'è una componente strutturale davvero distinta nei vini. Lo paragono alla polvere di mattoni o qualcosa che è azionato dal ferro, molto terroso. Tuttavia, è molto sfumato, molto sottile. Coerentemente, stiamo vedendo la stessa componente strutturale, indipendentemente dal varietale.

Non c'è un aspetto 'piccolo mondo' nella tua storia?

Sì. Siamo stati davvero fortunati a entrare in contatto con la figlia di Elisabetta Foradori, Myrtha Zierock. È stata qui per un anno di studio all'estero presso la Oregon State University. Ha visitato la nostra cantina e degustato i nostri vini in anfore. È stato davvero illuminante. Lei ed io eravamo d'accordo sul fatto che la trama è ciò che è comune, anche se questi corpi e vasi di argilla sono realizzati in due diverse metà del mondo.