Nel 1994, quando Neil Collins era ancora agli inizi come produttore di vino a Paso Robles, iniziò anche a produrre sidro di mele duro. Si procurava mele dai frutteti vicini e produceva versioni secche e croccanti di sidro come quelle che gli era piaciuto crescere a Bristol, in Inghilterra.

'A nessuno importava un cazzo', dice Collins, che ha accantonato la sua attività secondaria per un decennio e si è concentrato sulla produzione di vini per Adelaide , poi Tables Creek e Lone Madrone , la sua etichetta. 'Nessuno voleva imparare.'

Avanti veloce di due decenni e la situazione sulla costa centrale è l'esatto contrario.

'Ora tutti e il loro fratello lo stanno facendo', dice Collins, che ha rilanciato il suo Bristols Cider House commercialmente nel 2005. 'Ora, a volte le mele sono difficili da trovare'.

Come il vino, la birra artigianale e la distillazione, il sidro è in forte espansione in tutto il paese. Data la combinazione di esperienza nella vinificazione, creatività giovanile e abbondanza di frutteti altrimenti sottoutilizzati, la Central Coast offre una formula promettente per il successo del sidro.

Oggi ci sono più di una dozzina di marchi realizzati da Santa Barbara a Santa Cruz, e il primo in assoluto Festival del sidro della costa centrale è avvenuto a maggio ad Atascadero, appena a sud di Paso Robles. Il secondo festival è fissato per il 13 maggio 2017.

Mi ero dilettato con il sidro sin dai tempi del college, quando ogni tanto bevevamo un Wyder da 22 once o qualche Hornsby da 12 once prima di provare il liquore al malto.

La Bristols Cider House, situata nel quartiere dei magazzini di Atascadero, appena fuori dall'autostrada 101, è un frequente pit stop nei miei viaggi su e giù per lo stato. È ottimo per un sorso veloce, tra le tante opzioni di sidro alla spina, o per fare scorta di bottiglie e growler delle ultime miscele fatte da Collins e dai suoi figli.

Ciò include lo standard, Bristols Original, che può essere trovato nei negozi delle contee di Ventura, Santa Barbara e San Luis Obispo. Altre recenti creazioni in piccoli lotti dei Collins sono Mangelwurzel (color fuscia e sapore terroso a causa delle barbabietole), Changala (comprese mele cotogne, pere e Gravenstein), Anne Bonny (invecchiato in botti di whisky del Kentucky) e Skimmington (una versione ferma trattati con brettanomyces).

Fresco di stampa alla Bristols Cider House / Foto via Facebook

Bristols, tuttavia, non era il mio primo assaggio di questa nuova mania del sidro. È successo nella primavera del 2014, quando ho incontrato Mikey Giugni in una stanza d'albergo una sera tardi durante una conferenza sul vino a Paso Robles.

Mi ero dilettato con il sidro dai tempi del college, quando di tanto in tanto bevevamo un 22 once Wyder's o circa 12 once Hornsby's prima di colpire il liquore al malto. Ma quando Giugni ha condiviso il suo Cicatrice del mare sidro, la mia mente in sintonia con il vino è stata riorientata. Era secco, croccante e saporito come lo Champagne, finendo leggero e pulito come un fischio.

Da allora, Giugni, che produce anche ottimi vini Scar of the Sea con il suo socio in affari, Michael Brughelli, ha rilasciato una serie di sidri. Alcuni sono luppolati, altri dritti, alcuni invecchiati in botte e altri provengono da un frutteto di sidro scintillante di un ex Martinelli che ha trovato vicino a Santa Cruz.

Quel tratto di costa, in particolare da Aptos a Watsonville, ospitava infiniti frutteti. Di conseguenza, i marchi gradiscono Azienda di sidro di Santa Cruz , Sidro di Soquel e Surf City Cider stanno emergendo dalla zona, anche se devo ancora provarli.

Più vicino a casa mia a Santa Barbara, Giugni ha collaborato con Sonja Magdevski di Azienda vinicola Casa Dumetz a Los Alamos per fare Clementine Carter, che combina il sidro con vari frutti, uva da vino e lieviti come quelli usati nelle birre saison. Nelle vicinanze, a Los Olivos, è Dreamcôte , un sidro prodotto dal britannico Zotovich. L'apiario produce anche sidri e prati lungo la costa di Carpinteria.

Ma la contea di San Luis Obispo rimane il focolaio. Vedere Sidro duro di Canyon è uno dei più ampiamente disponibili, anche se la sua versione semidolce più diffusa mi ricorda i miei sidri universitari.

Cerca Punti Reef , che è eccellente. Altri sidri da cercare includono Mission-Trail , Jean Marie e Meraki , che sto cercando di rintracciare.

Il colpo più grande, però, riguarda Giugni. Insieme ai vignaioli Curt Schalchlin e Andrew Jones, ha aperto di recente Sidro di Tin City , che serve le loro creazioni uniche sette giorni su sette da casa loro in un distretto produttivo tra Paso e Templeton, noto per i suoi numerosi produttori di birra e viticoltori. Il loro pane e burro è il sidro originale in scatola, ma ci sono molte varianti.

Giugni prevede una crescita abbondante per il sidro della Central Coast. Ammette che ci sono ancora alcuni ostacoli al raggiungimento della sostenibilità a lungo termine, come trovare un prezzo competitivo che mantenga felici sia gli agricoltori che i consumatori. Sta anche imparando che il sidro è un prodotto vintage, con ampie fluttuazioni nel raccolto di anno in anno, una sfumatura che dovrebbe intrigare i fan a lungo termine.