Isabelle Legeron MW è la fondatrice e organizzatrice di Vino CRUDO , una fiera del vino naturale che si tiene ogni anno a Londra, Berlino e per la prima volta a Brooklyn, New York, dal 6 al 7 novembre.

Cosa ti ha portato alla scoperta e al successivo amore per il vino naturale? È stato un momento (e una bottiglia) o una raccolta di esperienze?

Sono cresciuto in una fattoria a Cognac alla ricerca di funghi e all'allevamento di maiali. Mi è piaciuto molto, ma ho pensato di dover fare qualcos'altro. Sono andato all'università, ho trovato un lavoro a Londra, ma dopo alcuni anni mi sono reso conto che mi mancavano la casa e il vino, solo che non sapevo nulla di vino. Così ho iniziato a lavorare nel settore, facendo piccoli lavori e viaggiando. Mentre studiavo sempre di più, mi sono reso conto che non è quello che voglio fare. Questa industria, che pensavo sarebbe stata fresca e agricola, piena di gente rilassata, era davvero seria, nel segnare e visitare le cantine, non i vigneti. Ero completamente disconnesso.

Poi, nel primo anno di studio per MW (Master of Wine), sono andato in viaggio in Ungheria. Ho assaggiato una scaletta di 200 bottiglie locali in modo da poter decidere quali produttori volevo visitare. Ho scelto due bottiglie e ho detto: “Wow, adoro questi due. Posso andare a incontrare i loro produttori? ' [Mi] è stato detto: 'Beh, in realtà è solo un produttore'. Era Imre Kaló a Eger, che coltiva in modo biologico, non si è mai formato e ha fatto vino per 10 anni prima di mostrarlo a chiunque. Produce circa 150 vini in una minuscola cantina di due stanze senza attrezzature, solo poche botti e secchi e la sua intuizione, e basta. Ho pensato: 'Cazzo, in realtà non hai bisogno di niente per fare il vino'.

Questi vini erano così diversi da quelli che stavo assaggiando. Mi ha fatto guardare all'industria del vino in modo diverso. Ho pensato: 'In realtà, forse c'è qualcos'altro che non ho mai incontrato prima'. Una volta terminato il MW, ho chiuso la porta al [vino convenzionale] e tutto ciò su cui mi sono concentrato è stato il vino naturale.

È più facile diventare un avvocato che un maestro del vino?

Sei un feroce sostenitore della trasparenza nel mondo del vino, richiedendo ai produttori di vino interessati a esporre a RAW di conformarsi a un Carta della qualità e per fornire i risultati dei test di laboratorio. Alcuni sostengono che questo rigore va contro la natura di base del movimento del vino naturale, che è nato, in parte, come reazione contro l'eccessiva regolamentazione. Che ne dici di questo?

Quando parlo con i coltivatori, sono anali. La maggior parte di loro è molto seria, riguardo all'agricoltura e alla vinificazione, molti microscopi. Sono davvero disciplinati. E devi esserlo. Se hai intenzione di produrre ottimi vini naturali che sono completamente privi di solfiti, non puoi essere sciatto. Alla richiesta di analisi, alcuni coltivatori si lamentano, ma, a mio parere, sono abbastanza contenti di passare a una definizione di vino naturale. Penso che a loro piaccia che ci sia una struttura. Non credo che i produttori siano così anarchici. Anche se a volte possono fumare uno spinello, hanno ancora i loro microscopi e sono ancora molto puliti in cantina.

Ho avuto produttori che ho visto in altre fiere che affermano di fare un vino naturale e i consumatori pensano di farlo, e si candidano per esporre a RAW. Ricordo loro che limitiamo i livelli di zolfo a 70 ppm (parti per milione), che in realtà è abbastanza generoso, e loro dicono: 'Sì, certo, siamo molto al di sotto di questo'. Poi vedo la loro analisi e i loro livelli sono compresi tra 100 e 130 ppm. Come industria, quando inizieremo a essere un po 'più chiari? Metti su un evento e chiedi alle persone di acquistare un biglietto, vengono e pensano di assaggiare qualcosa di naturale. Abbiamo una responsabilità nei loro confronti.

E l'etichettatura del vino? A differenza del cibo, il vino non è tenuto a elencare nessuno dei tanti additivi che potrebbero esservi entrati ad eccezione del criptico, 'contiene zolfo'. Sei stato un sostenitore di requisiti di etichettatura più rigorosi, ma alcuni ritengono che ciò creerebbe confusione e troppe domande logistiche.

Se aggiungi 30-40 additivi, non stai davvero cercando di creare qualcosa di artistico. Si tratta di avere un organismo di regolamentazione che dica: 'Devi dirmi cosa metti nel tuo vino'. In realtà, quello di cui stiamo parlando è chiedere alle persone che aggiungono molte cose di elencare tutti i loro ingredienti. Ciò è necessario per altri prodotti commerciali. Mi dà fastidio che non sia necessario per il vino.

Nonostante stia progredendo, il mondo del vino è ancora uno spazio dominato dagli uomini. Come prima donna francese Master of Wine, e come qualcuno che ha sperimentato molte culture del vino, trovi che il sessismo intrinseco, sottile o ovvio, esiste in alcune società vinicole più di altre?

Sì. I paesi del Mediterraneo e dell'Europa meridionale tendono a vedere il vino come un lavoro da uomo. Ricordo che una volta in Spagna portai un gruppo di persone in un ristorante e il vino fu tappato. L'ho ripreso e [il proprietario] ha detto: “Cosa vuoi dire che il vino è tappato? Che ne sai di vino, sei una donna! ' E si è rifiutato di riprendersi la bottiglia. Avevo 20 persone a cena, quindi non volevo litigare con lui. Ho appena ordinato un'altra bottiglia. Ma questo era palesemente sessista.

Vai in Georgia. Ti è permesso a malapena di entrare in una cantina perché pensano che ti sfogherai per l'intera faccenda. Ho avuto momenti in cui le persone dicevano: 'Hmm, non sono sicuro che dovresti essere lì. Ci porterai sfortuna. '

Personalmente, più mi evolvo e più sviluppiamo il nostro marchio e incontriamo più persone senior, mi rendo conto che fondamentalmente il mondo è davvero sessista. Non ha lo stesso peso se sei una donna che dice qualcosa che se sei un uomo che lo dice. Ma questo è ovunque nelle nostre vite.

Sul sito web di RAW si afferma che la fiera 'celebra i vini con emozione Vini che hanno una presenza umana, o viva'. Puoi descrivere cosa intendi per vini “vivi”?

'Vivere' per me è letterale. Il compito del coltivatore è quello di preservare la microbiologia - la flora e la fauna - del vigneto. Letteralmente, per preservarne la vita. Questi vini cambiano mentre li assaggi. Domani saranno diversi e l'anno prossimo saranno diversi. In un certo senso, la vinificazione convenzionale non lo fa. I vini naturali sono un'espressione dei vivi contro i vini che sono filtrati sterilmente e solforati a morte. Non c'è più niente che vive in loro.

Da un lato, la qualità complessiva dei vini naturali sembra essere in aumento. Dall'altro, poiché un numero crescente di vini naturali viene rilasciato giovani (alcuni direbbero troppo giovani), con aromi primari ruvidi, ancora in fermentazione, sembrano diventare all'ordine del giorno. Cosa hai osservato?

Penso che il motivo sia puramente pressione. Non ho mai parlato con nessun coltivatore che abbia detto: 'Voglio rilasciare i miei vini in anticipo, perché è quello che voglio fare'. La pressione più comune è il denaro. I coltivatori devono rilasciare i loro vini il più rapidamente possibile per ricevere un reddito. Hanno anche bisogno di spazio. Spesso hanno piccole cantine e non hanno necessariamente la capacità di conservare i vini troppo a lungo. Oppure hanno bisogno delle botti o dei tini perché non possono permettersi di investire di più. Inoltre, quando si lavora in modo naturale, c'è un fenomeno in cui c'è una tale energia in cantina durante la vendemmia che i vini tendono a rifermentarsi, quindi alcune persone sono desiderose di tirare fuori i vini da lì.

RAW è un pilastro del calendario dei vini di Londra dal 2012, Vienna nel 2013, Berlino dal 2015 e ora New York City. Perché New York e perché adesso?

Mi ci sono voluti due anni per capirlo, e poi all'improvviso ho pensato: 'Facciamolo e basta, perché altrimenti me ne pentirò'. Ma New York è un grosso problema. Siamo terrorizzati. È un nuovo mercato e partiamo da zero. È una grande responsabilità quando ci sono oltre 120 coltivatori che stanno pagando un sacco di soldi per le loro tariffe aeree, hotel e così via, e poi è un grande flop.

Ma abbiamo impiegato un anno per prepararlo. Stiamo facendo tutto il possibile per renderlo un successo. L'energia qui è stata sorprendente e ti trasporta. Tutti qui sono così solidali e adorabili.

Cosa riserva il futuro per RAW? Ti espanderai in più città?

Penso sempre: 'Dove altro?' Voglio davvero consolidare le nostre tre città attuali, ma penso che RAW potrebbe funzionare nei paesi nordici. Tokyo potrebbe essere divertente, o Hong Kong. Mi piacerebbe avere un bar, probabilmente a Londra, una casa per i coltivatori e i vini. È sempre stato nel profondo della mia mente. Ma in questo momento abbiamo la capacità in termini di capacità di organizzare le tre fiere RAW.