L'uso dell'argilla nella vinificazione risale a più di 8.000 anni dalla nazione di Georgia , dove i piatti hanno chiamato qvevri erano usati per invecchiare il vino sottoterra. Simile barile hanno radici intorno al Mediterraneo, mentre sono legati vasi a forma di uovo chiamati tinaja Spagna . Anfore, vasi più piccoli, fanno risalire origini ad antichissime Grecia e Roma.

Di recente tendenza tra i produttori di vino e gli amanti del vino di oggi, vari vasi di terracotta sono stati adottati anche da altri produttori di bevande.

Sebastian Degens, proprietario di Portland, Oregon 'S Brandyworks di Stone Barn , è uno. Mentre a molti spiriti piace mezcal , pisco e shochu hanno tradizioni nell'argilla, Degens afferma che la sua ispirazione per il nocino e la grappa della distilleria proveniva dall'industria del vino. Entrambi sono invecchiati in vasi simili ad anfora chiamati novum realizzati dal collega dell'Oregon Andrew Beckham di Beckham Estate Vineyard.

Unico produttore commerciale di anfore negli Stati Uniti, Beckham ha prodotto vasi per dozzine di cantine. Ora sta riscontrando interesse anche da distillerie e birrerie.

Ripensare la classica botte di quercia per il vino

Il principale birraio Ryan McNeive di Boulevard Brewing Company a Kansas City, Missouri, era sedotto dalle qualità minerali e terrose rese possibili dal contatto con l'argilla.

Ha sperimentato per la prima volta con l'argilla l'anno scorso. Una golden strong ale mista in stile belga invecchiata per sei mesi insieme a uve Vignoles intere del locale La vigna borghese in un'anfora toscana. Chiamato Test, la versione limitata era confezionata in bottiglie da 750 ml. Quest'anno, McNeive prevede di invecchiare la birra per 11 mesi.

'Quando si invecchia la birra in legno si ottengono tannini di quercia e pelle, ma con [l'argilla] è completamente diverso', dice McNeive, che paragona la sensazione a 'leccare un mattone'. Queste caratteristiche tattili sono ciò che offre un fascino simile ai baristi.

'La differenza numero uno è la consistenza', afferma Douglas Derrick, direttore del distretto Campari America . È considerato uno dei primi a fondere i cocktail con l'argilla. Nel 2015 ha riempito alcune anfore da 24 litri con gli ingredienti di a Negroni e invecchiati sottoterra per tre mesi.

'C'è un elemento materico che è diverso da un classico Negroni, e c'è una qualità rustica di ossidazione che emerge', dice. È qualcosa che Nick Korn, proprietario di Offsite, una società di eventi e strategie di marca con sede a Boston, ritiene sia il passo successivo naturale per i cocktail artigianali.

'Non è un espediente', dice Korn. 'È un altro strumento per la sperimentazione.'