Cultura

Sfrenato dalla tradizione, il vino messicano si trova a un bivio

Alla fine dell’anno scorso, una lettera aperta è stata pubblicata sul quotidiano El País che ha scosso il mondo del vino e del turismo messicano. Con un titolo che si traduce approssimativamente in “La Valle de Guadalupe è finita”, i pionieri messicani del vino Hugo d’Acosta e Natalia Badan hanno denunciato lo sfrenato – e spesso illegale – sviluppo turistico nella più grande, e probabilmente migliore, regione vinicola del Messico. Hanno parlato di uno stile di vita agricolo che non si sposa bene con resort su larga scala, addii al celibato e festival musicali, avvertendo che agli attuali ritmi di perdita di terra e risorse, entro il 2037 non ci sarà più vino.

Coloro che si sono appena avvicinati al vino messicano potrebbero rimanere sorpresi nel sentire della sua imminente fine. Ma indica il curioso bivio in cui si trova. Visitano oltre un milione di persone valle della Guadalupa ogni anno (che si tratti di escursionisti di Ensenada o Tijuana, o di persone inserite nella vivace scena di ristoranti e boutique hotel della stessa Valle de Guadalupe), sebbene la maggior parte delle aziende vinicole siano operazioni indipendenti che producono meno di 5.000 casse all'anno, molte senza personale o sale di degustazione. Sebbene la distribuzione negli Stati Uniti continui a migliorare, è difficile pensare a un altro paese vinicolo con così tanto interesse e allo stesso tempo così poca visibilità sugli scaffali dei negozi americani o sulle liste dei vini dei ristoranti.

In questo contesto si nasconde in bella vista una delle scene vinicole più progressiste delle Americhe. Anche i produttori più grandi stanno evitando la crescita della produzione per vinificazioni più piccole, agricoltura sostenibile e esperimenti con varietà resistenti cambiamento climatico e siccità. E intanto altre regioni del continente Messico - alcuni dei cui vigneti sono tra i più alti del mondo - stanno facendo passi da gigante in termini di qualità, trovando le loro personalità uniche e, nel processo, gli importatori statunitensi e l'attenzione dei media.

Una breve storia del vino messicano

Vite da vino furono piantate viti in Messico in seguito alla conquista spagnola del 1521, con semi e talee dell'uva Listán Prieto portati da Spagna . Quando il vino e il brandy messicani iniziarono a mettere a repentaglio le importazioni spagnole, furono imposte restrizioni sui nuovi impianti e nel 1699 il re Carlo II proibì completamente la produzione di vino, ad eccezione dell'uso in chiesa. Tuttavia, molti missionari vitivinicoli ignorarono gli editti del governo e resero il vino disponibile anche per il consumo secolare.

Nel 1683 furono piantate le prime uve a Baja, California , ora la regione vinicola predominante del paese. Il missionario Junípero Serra, chiamato il “padre del vino californiano”, portò le prime viti negli attuali Stati Uniti nel 1769.

Le fortune dell’industria vinicola messicana oscillarono nei secoli successivi in gran parte a causa di fattori economici e politici. Una grande crescita si verificò negli anni ’30 e ’40, quando si sviluppò un mercato nazionale per il vino, e molti dei vigneti piantati in questo periodo sono ancora utilizzati oggi.

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Gli anni '80 furono un decennio cruciale per il vino messicano, a partire da una grave crisi economica e dalla concorrenza delle importazioni di vino quando il Messico aderito all'accordo commerciale GATT nel 1986. Molte aziende vinicole fallirono, ma altre ne sorsero con una maggiore attenzione alla qualità, il che pose le basi per per l’esplosione odierna di ricerca, investimenti e innovazione.

C’è più di una valle in Valle

'I visitatori rimangono sempre sorpresi dalla varietà di uve piantate nella zona', afferma Lauren Plascencia, direttrice del vino per animaleon ristorante e proprietario di divino inferiore enoteca, entrambi a Valle de Guadalupe. “Sembrano particolarmente sorpresi di tutte le uve italiane Aglianico da Paoloni e Mina Penelope, e che abbiamo tanto Sangiovese.” Sangiovese , infatti, è citata da molti viticoltori come l'uva ideale per la regione, con un aumento delle piantagioni e vini più varietali ogni anno.

La mancanza di uve 'firmate', così come l'assenza di restrizioni AVA o Denominazione di Origine, ha reso difficile assegnare un'identità ai vini Baja, ma ha portato ad un allontanamento dal copiare le regioni classiche (come era lo stile fino a poco tempo fa) e verso la sperimentazione. C'è quello di Pouya vino all'arancia da Thompson Seedless, il “blanc de noirs” di Bruma ancora bianco Carignano , spumante in scatola Quello di Chen E Sauvignon Blanc da Micha Micha, e molti produttori come Pijoan e Viñas del Tigre che hanno fatto rivivere l'uva Mission, amante della siccità, che fu la prima uva da vino portata nel Nuovo Mondo nel 1500.

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Parte di questa varietà stilistica è dovuta al fatto che quella che viene comunemente chiamata “Valle de Guadalupe” comprende in realtà diverse valli nel nord della Baja con diversi suoli e microclimi . La maggior parte sono climi mediterranei con spostamenti diurni di 35 gradi o più dalla notte al giorno durante la stagione di crescita, ma considera anche la valle orientale di Ojos Negros, che ha un clima continentale che può raggiungere massime di 106 ° F e minime di 19 ° F. .

'Questo preconcetto secondo cui esiste solo la Valle de Guadalupe e che le persone non hanno idea di tutte queste altre valli in cui il terroir è diverso, penso che dipenda da noi', afferma Plascencia. “Come paese vinicolo, non parliamo abbastanza delle differenze tra le valli e il clima e alla fine dobbiamo prima anche istruirci di più”.

Alleggerire il carico

Duoma è un piccolo progetto di due viticoltori che fanno di tutto animali domestici a complesso miscele rosse , tutto con lievito selvatico , pratiche di produzione trasparenti e carattere esuberante. Eseguono microvinificazioni da più vigneti in varie valli e sono rappresentativi di un'ondata più giovane di piccoli produttori dalla mentalità naturale che evitano gli stili e i marchi della casa in favore della ricerca delle migliori uve in un dato momento. Di conseguenza, ci sono forti variazioni vintage e imbottigliamenti ultralimitati che potrebbero non apparire mai più. (Suggerimento professionale: se il tuo rivenditore di vino messicano dice che dovresti saltare su qualcosa, salta).

“[Questa regione] non è sposata con certe uve; le persone continuano a piantare nuove varietà, cercando quella che cresce meglio', afferma Carla Figueroa Torres di Duoma. 'Possiamo continuare a giocare, sperimentando diverse varietà e miscele e tutto ciò fa parte di ciò che pensiamo arricchisca il vino messicano.'

Questo gusto tra i viticoltori più giovani per vini più freschi e interventi minimi non solo li allinea al livello globale tendenze del vino ma distrugge anche le ipotesi obsolete sui vini messicani come rossi alcolici, rosati color ciliegia, flaccido bianchi e frizzanti semisecchi. Le date di raccolta sono state anticipate, durando per un periodo più lungo con raccolte più frequenti per trovare il punto debole della regione tra la maturità, acidità e maturità fenolica. Le degustazioni comparative verticali mostrano che, in generale, corpo e colore si sono schiariti di anno in anno. Molti produttori producono vini delicati e graziosi da uve potenzialmente corpulente Piccolo Verdot , Mourvedre , Syrah , Zinfandel E Malbec , quasi a sfidare chi ancora accusa i vini della regione di essere intensi e sovraestratti.

Anche le aziende vinicole più grandi della zona sono attive nel cambiare le percezioni. Santo Tomás e Monte Xanic non sono enormi per gli standard di alcune regioni, ma sono due dei più grandi della Baja, e i loro produttori di vino (Cristina Pino e Oscar Gaona, rispettivamente) sono tra i più rispettati. Gaona proveniva da Casa Madero nello stato di Coahuila e abbraccia la diversità del terroir e la variazione dell'annata che hanno portato i vecchi produttori di vino Baja a manipolare il loro vino per ottenere coerenza.

“A Coahuila giocavo soprattutto con Terreno argilloso e giornate calde e notti fresche: molto interessanti ma senza le variazioni [climatiche e del suolo] che possiamo avere qui”, afferma Gaona. “Qui a Baja possiamo parlare di cosa significhi un’annata brutta, buona o eccezionale, che è impegnativa ma molto ricca a livello enologico perché possiamo avere annate che restano segnate per sempre nella nostra storia”.

Monte Xanic ha sei ranch sparsi in tutta la regione e i loro vini varietali in edizione limitata (alcuni con solo 200 casse prodotte) esplorano le distinzioni regionali. 'Fa parte del nostro DNA proporre, piuttosto che seguire, le tendenze in Messico', afferma Gaona. 'Siamo fortunati ad avere una tale diversità di suoli e, man mano che comprendiamo meglio queste caratteristiche, saremo in grado di offrire più vini con caratteristiche molto diverse e interessanti gli uni dagli altri.'

X segna il punto

La corsa all’oro nella Valle de Guadalupe ha spinto altre regioni vinicole di lunga data del Messico a riconsiderare i propri approcci. Lo stato di Querétaro ha da tempo una 'strada del vino', ma è noto soprattutto per essere la patria del Freixenet Mexico dal 1979. Ora vanta alcuni dei vini più acclamati del Messico, dallo spumante in stile champagne incontaminato di Casa Vegil, allo Chenin Blanc di Vinaltura e allo spumante Syrah-Chardonnay rosé e Macabeo e Xarel-lo naturali energici ed espressivi di Vinos Barrigones che mostrano ciò che questi Cava l'uva può fare fuori dalle mura di Freixenet. È una regione promettente per i bianchi e scintillante ma molti viticoltori citano il potenziale del Malbec e Merlot .

Coahuila ospita la più antica azienda vinicola ininterrotta delle Americhe, Casa Madero, ma aziende vinicole come Parvada, RG|MX e Bodega Los Cedros (i cui vigneti sono situati a quasi 7.000 piedi) stanno sfidando il suo dominio nello stato. A San Luis Potosí, Cava Quintanilla si sta facendo strada con le nuove annate dell'enologo Matias Utrero, entrato a far parte alla fine del 2020. Lo stato di Guanajuato ha attirato l'attenzione con produttori come Cava Garambullo e Octágono che utilizzano la vinificazione ultranaturale per perseguire un'espressione autentica in una regione con poca identità vinosa. Oltre due dozzine di varietà vengono piantate vicino al confine di Zacatecas e Aguascalientes ad altitudini comprese tra 6.000 e 7.200 piedi. E Chihuahua, un grande stato del nord la cui metà orientale rientra nel deserto di Chihuahua, ha diverse regioni viticole che comprendono tutti e cinque i microclimi della scala Winkler (un metodo per classificare le regioni vinicole dal più fresco al più caldo).

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In definitiva, il turismo continuerà ad alimentare la crescita del vino messicano, ma, proprio come il mezcal, ha superato da tempo il punto di novità delle vacanze poiché entra nella conversazione globale. 'Il Messico è noto per le bevande alcoliche di alta qualità e il vino non fa eccezione', afferma Gaona. “Siamo tutti così appassionati di ciò che facciamo e dobbiamo andare a mostrarlo al resto del mondo. È solo questione di avere gli occhiali in mano”.

Dove trovare vino messicano

La distribuzione negli Stati Uniti sta migliorando continuamente, quindi controlla i tuoi negozi locali, ma se hai difficoltà a trovarli, i vini possono essere ordinati tramite rivenditori online come Patrick Neri Selections su mexicanwine.us .

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