Nel proverbiale libro del vino, la Rioja è la regione più leggendaria della Spagna. Ci sono i primi capitoli che coinvolgono re e pellegrini, e quelli successivi che raccontano l'arrivo dei Bordelais in fuga dalla fillossera. Anche qui ci sono i racconti del successivo avvento del vino rosso di livello mondiale, e la Rioja è stata consacrata la primissima denominación de origen della Spagna.

Ma è il segmento della storia della Rioja che verrà stampato proprio ora, uno che si concentra sugli ultimi 15 anni circa, che dovrebbe qualificarsi come lettura obbligatoria per gli amanti del vino dei giorni nostri. Gran parte di questo capitolo è dedicato a un gruppo di vini rivoluzionari, o più appropriatamente, a uno stile di vino rivoluzionario, entrato in scena a partire dagli anni '90. Questo stile ha notevolmente elevato la reputazione di questa regione tradizionale, spesso eccessivamente commerciale.

I vini sono di piccola produzione e profondi nel colore, nel corpo e nell'alcol, con sapori esuberanti di Tempranillo delle vecchie vigne, nonché il pane tostato e il cioccolato che derivano dall'affinamento in rovere francese nuovo. Questi vini 'moderni' e il livello di accettazione che hanno raggiunto hanno letteralmente cambiato il modo in cui il mondo guarda la Rioja. Un cavallo di battaglia D.O. dal 1925, la Rioja è divisa in tre sottoregioni - Rioja Alta, Rioja Alavesa e Rioja Baja - con più di 500 aziende vinicole, ben 150.000 acri di vite e 80 milioni di galloni di produzione annuale di vino.

Chiama questi vini come vuoi, sembra che tutti abbiano provato a etichettarli. Intorno al 1994-95, il Rioja Consejo Regulador, l'ente governativo che sovrintende alla produzione di vino regionale, ha coniato il termine alta expresión, o espressione alta, per descrivere una proliferazione di vini più estratti e voluminosi provenienti dalle grandi cantine della regione. Da allora giornalisti, importatori e operatori di marketing hanno fatto riferimento a questi vini tinti di viola e robusti generalmente ottenuti da vigneti delle dimensioni di un campo da tennis piantati da 30 a 80 anni fa come vinos de autor (autore / vini artigianali), vinos de la vanguardia (vini d'avanguardia) e anche la nueva ola (la nuova ondata).

Ma il nome che ci piace di più è nuovi classici. E le cantine e gli individui che fanno questi cosiddetti nuovi classici sembrano suscettibili di questa etichetta.

'Per noi, un nuevo classico è un vino che non è né piatto né grasso', afferma Marcos Eguren, uno dei produttori di vino più abili della Rioja. Insieme a suo fratello Miguel, Eguren ha trascorso gli ultimi 10 anni a coniare storditori per vigneto singolo come El Puntido e La Nieta dalla città di Laguardia in Rioja Alavesa, nonché San Vicente, Finca El Bosque e Amancio da vigneti vicino al villaggio di San Vicente de la Sonsierra nella Rioja Alta.

“I vini di cui parliamo devono avere grandi frutti di viti mature, struttura, freschezza ed eleganza. Ma soprattutto devono avere equilibrio. La difficoltà nel fare questi vini è la mancanza di vigneti. Meno del cinque percento dei vigneti della Rioja ha più di 50 anni ', osserva Miguel Eguren. 'C'è una lunga storia qui di mettere insieme molti vigneti, e mentre lo facciamo ancora per alcuni dei nostri vini, stiamo anche cercando di mantenere le cose separate, per enfatizzare il carattere dei singoli siti'.

Alla fine della giornata è l'equilibrio che distingue i nuovi classici dalla media e dalla scarsa qualità. Non è sufficiente che un vino nuovo sostituisca le tradizionali tonalità più chiare e gli aromi aspri e diluiti della Rioja con colori scuri, alcool elevato ed estratto perché ciò può essere ottenuto attraverso una macerazione prolungata o giocherellando con le temperature durante la fermentazione.

Miguel e Marcos Eguren della Sierra Cantabria e altre etichette.

Ma assaggia qualcosa di Marcos Eguren, o Miguel Angel de Gregorio di Finca Allende, o Agustin Santolaya di Bodegas Roda, o Jorge Muga di Bodegas Muga, o un nuovo classico di qualsiasi altro membro di questa avanguardia emergente, e più che dimensioni, potere o sapori specifici nel vino, sarà l'equilibrio generale a lasciare il segno.

'Ciò che rende le cose interessanti, e probabilmente un po 'frustranti, è che questi vini non verranno da te in perfetta forma, annata dopo annata. Poiché la Rioja si trova abbastanza a nord della Spagna, con i migliori vigneti a circa 1.400 piedi di altitudine, è un paese del vino rischioso. Alcune annate possono essere fresche e piovose, ad esempio il 2002, e poiché i raccolti avvengono molto tardi nella stagione, da metà ottobre all'inizio di novembre, i vini possono risultare crudi, mossi e non così rigogliosi. Protetta a nord dalla catena montuosa della Sierra Cantabria ea sud da un'altra serie di picchi montuosi, non si può davvero dire in anticipo se la Rioja avrà un anno fresco dell'Atlantico, un anno continentale caldo (vedi 2003) o un'annata perfetta formata da un divina confluenza delle influenze atlantiche, mediterranee e continentali.

Quando tutto è stato detto e fatto, Rioja di solito vede due o tre eccellenti annate per decennio (2001 e 2005 finora), un paio di cattive (2002 e 2003), e il resto cade da qualche parte nel mezzo (2004 e oltre). Ed è per questo che, nonostante ci siano un certo numero di ottimi vini da singolo vigneto, molti viticoltori preferiscono ancora unire i vigneti con somiglianze piuttosto che seguire la strada del pago (singolo appezzamento) miscelando che sentono di poter isolare dalle incongruenze di Madre Natura.

Esempi di nuove miscele classiche di prim'ordine provenienti da più vigneti includono Aurus di Allende, Altos de Lanzaga, Reserva di Remírez de Ganuza, Pagos Viejos di Artadi, Cirsion e Roda 1 di Roda e Aro e Torre Muga di Muga. E sarebbe negligente non menzionare ciò che molti produttori di vino della Rioja dicono sia il padre, o almeno l'ispirazione, di tutti questi vini: Baron de Chirel.

Marqués de Riscal ha presentato Chirel con l'annata 1986, da cinque anni a dieci anni prima che la maggior parte di questi altri produttori si unisse al gioco. Ad oggi, questo vino continua a classificarsi come un nuovo classico e, come i vini che abbiamo menzionato, anch'esso è un blend di numerosi vigneti di vecchie vigne. A differenza degli altri, invece, viene invecchiato interamente in botti di rovere americano.

'Chirel era nuovo nel 1986 perché si basava su moderne tecniche di vinificazione e attrezzature moderne, ma non era proprio nuovo perché era ed è ancora prodotto da alcuni dei vigneti più antichi e migliori della Rioja Alta', afferma Javier Salamero, direttore tecnico per la cantina di Elciego. 'Più di ogni altra cosa, quello di cui stiamo parlando sono i nuovi vini del Vecchio Mondo.'

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Rioja's Côte d'Or

Allora cos'è che distingue i cosiddetti nuovi classici dalle migliaia di altri rossi Rioja sul mercato? 'L'ottanta per cento è l'uva', dice Jorge Muga. 'La Rioja è molto grande e c'è molto di tutto: tipi di uva, qualità dell'uva, suolo, esposizione. Occorrono vigneti di circa 40 anni per ottenere i frutti necessari per questi vini. Il problema è che non è facile trovare e acquisire questi vigneti '.

Secondo Miguel Eguren, i migliori vigneti di tutta la Rioja si trovano lungo un tratto di terreno di 20 miglia che inizia nella città di Haro nella Rioja Alta e si estende a est lungo la valle del fiume Ebro fino a Laguardia nella Rioja Alavesa. Eguren la chiama 'Rioja Côte d’Or' ed è ancorata a città ricche di vigneti come Briones, Elciego, Cenicero, San Vincente de la Sonsierra, Ollauri e Samaniego.

Tempranillo vecchio vitigno nella Côte d'Or.

Con i vecchi vigneti così preziosi ma difficili da trovare, non dovrebbe sorprendere che i nuovi classici siano classificati come vini rari e costosi, con prezzi che partono da circa $ 60 a bottiglia e si dirigono a nord da lì. Ma questo prezzo ha più senso quando vedi i vigneti, le vecchie viti e i terreni calcarei friabili. Un sacco di lavoro è dedicato alla cura e alla persuasione delle viti di 50 anni, comprese le vendemmie manuali che avvengono in tarda stagione di crescita. Aggiungete il costo dei serbatoi di fermentazione del legno, barriques francesi costose e livelli di produzione minimi e tutto si somma.

Ad esempio, Pablo Eguzkiza e Telmo Rodríguez, amici sin dalla scuola di vinificazione negli anni '80 e partner a Vinos de Telmo Rodríguez, fanno affidamento su circa 35 acri di vigneti sparsi in 20 diverse parcelle in Rioja Alta e Alavesa per trovare frutta di qualità sufficiente per produrre 500 casse. all'anno di Altos de Lanzaga. Le uve che non arrivano in Altos vanno in un vino di maggiore produzione chiamato Lanzaga.

Alla Finca Allende, uno dei leader nel movimento verso vini Rioja più grandi, più ampi e migliori, Miguel Angel de Gregorio ha trascorso gli ultimi 20 anni identificando e acquistando vecchi vigneti vicino alla città di Briones. Oggi Allende possiede 120 acri di uva sparsi in 92 diversi appezzamenti di vigneti situati in 14 microclimi distinti. Uno di quei vigneti è il Calvario, che non misura nemmeno quattro acri e si trova in cima a una mesa. La produzione totale del Calvario nel 2004 è stata di sole 650 casse di vino eccellente.

'Abbiamo una grande storia di Bordeaux qui, ma per me la Rioja è più simile alla Borgogna che a qualsiasi altra regione vinicola', dice de Gregorio. “Ogni vigna qui ha il suo carattere, il suo suolo, la sua esposizione. E mentre ragazzi come me e Agustin (Santolaya di Roda) e Juan Carlos (López de Lacalle, fondatore di Artadi) sono persone diverse con idee e vini diversi, condividiamo la convinzione che l'unico modo per fare un grande vino sia avere il diritto vigneti. '

Agustin Santolaya di Bodegas Roda

Per quanto riguarda Artadi, ci possono essere pochi dubbi sulla qualità dei 175 acri che sta utilizzando per la sua gamma di vini, che è evidenziata da nuovi classici come Pagos Viejos (una miscela di più siti di vecchi vigneti), il singolo- vigneto Viña el Pisón e le Grandes Añadas (Grandi Anni) raramente viste.

Lacalle insiste nell'impiegare un processo di selezione bacca per bacca che assicuri che solo il miglior frutto vada in vini come Pagos Viejos, ma è costoso e noioso nelle migliori circostanze. E non è il solo a sudare i dettagli che la selezione manuale dei frutti di bosco è un luogo comune ad Allende, Remírez de Ganuza, Roda e altri.

Artadi opta anche per grandi serbatoi di rovere per la fermentazione primaria, che addolcisce il vino e pone le basi per la fermentazione malolattica in botti di rovere. Non sorprende che Roda, Muga, Altos de Lanzaga, Marqués de Murrieta e altri utilizzino grandi serbatoi di rovere per la fermentazione primaria.

Tali tecniche di vinificazione, dice Muga, sono ben note in tutta la Rioja e sono alla base della qualità dei vigneti e della scelta delle barriques in termini di impatto sul prodotto finale. Eppure, sono ciò che rende i vini giovani come il Roda Cirsion del 2004, il Muga Aro del 2004, l'Artadi El Pisón del 2005 e il '05 La Nieta di Viñedos de Páganos così accessibili in giovane età.

Fernando Remírez de Ganuza, la cui prima annata del solito eccellente Remírez de Ganuza Reserva è arrivata nel 1994, è un altro maestro nel produrre vini amichevoli al momento del rilascio ma strutturati. Remírez de Ganuza attinge circa 130 acri di vigneti, tutti nella Rioja Alavesa, e non è contrario a stabilire le proprie regole.

Fermentatori di rovere a Bodegas Roda ad Haro.

Ad esempio, Remírez de Ganuza utilizza serbatoi di acciaio inossidabile di forma conica per la fermentazione primaria, raffredda i suoi frutti durante la notte prima di iniziare la macerazione, usa solo le spalle (la parte alta di un grappolo d'uva) per i suoi vini migliori, e traliccio le sue viti mentre la maggior parte dei suoi vicini preferisce le vigne. Gli piace persino inserire un pesante sacchetto di nylon pieno d'acqua nel serbatoio di fermentazione per aiutare a premere il vino.

Nessuna di queste pratiche è particolarmente normale e non vedresti mai una grande cantina commerciale che raffredda l'uva in una stanza refrigerata prima di inviarla ai serbatoi. Inoltre, non stiamo parlando di grandi vini commerciali. Questi sono i nuovi classici, i vini che hanno portato la Rioja in prima linea nel vino rosso spagnolo.

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Un caso misto

96 Viñedos de Páganos 2004 El Puntido (Rioja) $ 57. Come previsto, il vino mostra un colore nero denso, con mineralità, pane tostato bruciato e frutta scura sul bouquet. Il profilo aromatico offre salumi, cuoio, grafite e abbondanza di mora, moka, caramello e caffè. Bella Rioja moderna, un grande vino con una complessità e uno stile straordinari.

95 Finca Allende 2004 Calvario (Rioja) $ 105. Il bouquet esplode con tabacco, cuoio, rovere secco e onde di frutti di bosco. In bocca, il vino si siede comodamente sulla lingua, con tannini decisi che offrono struttura agli abbaglianti sapori di mirtillo rosso, amarena e cassis. Finale lungo e inebriante. È al 90% Tempranillo e al 10% Garnacha e Graciano.

95 Artadi 2004 Pagos Viejos (Rioja) $ 95. Di colore classico e sostenuto da aromi di lavanda, grafite e mora pura. Questo non è eccessivamente pesante, poiché l'acidità lo mantiene appuntito e puro. C'è molta eleganza ed equilibrio in questo vino, un perfetto esempio di come unire più vigneti in un insieme eccellente.

95 Sierra Cantabria 2004 Finca El Bosque (Rioja) $ 145. Che superba combinazione di rovere nuovo, cuoio, minerali, moka e frutti di bosco offre questo vino. È un gigante, con un palato strappato di boysenberry in anticipo e poi caffè e vaniglia a sostegno. Sono in mostra tutta la potenza, la precisione e altri attributi della Rioja moderna. Il migliore tra qualche anno. Selezione della cantina.

95 Vinos de Telmo Rodríguez 2004 Altos de Lanzaga (Rioja) $ 105. Roba maschile e inebriante, poiché gli aromi di cuoio, caffè espresso, carne affumicata, moka e potenti mora creano le basi per un palato intenso, guidato e strutturato, pieno di cocco, baccello di vaniglia, cacao e prugna pura e frutti di bosco. Un serio nuevo classico Rioja, se mai ce ne fosse uno. Selezione della cantina.

94 Bodegas Muga 2004 Aro (Rioja) $ 194. La selezione dei frutti pianta per pianta determina intensità, concentrazione e struttura. Aro mostra tannini avvincenti e acidità succosa, e nel complesso puzza di potenza e precisione. In questa fase iniziale sembra che potrebbe durare per sempre. In realtà, dovrebbe essere giusto tra circa sette anni. Selezione della cantina.

93 Señorío de San Vicente 2004 San Vicente (Rioja) $ 57. Leggermente più compatto e complesso rispetto agli anni precedenti, questo vino da vigneto singolo offre una tonnellata di spezie ed erbe su un bouquet e un palato virili. Acidi e tannini ben miscelati ne consentono il consumo ora o nei prossimi cinque-otto anni.

92 Bodegas Roda 2004 Cirsion (Rioja) $ 273. Salmerino e cioccolato, poi un tocco di rum uvetta e amarena, e c'è il naso. Questa versione di Cirsion, rispetto agli anni precedenti, è un tocco morbido, appassito e meno complesso. Ma questo non significa che non amerai la consistenza morbida del vino, il cacao e i sapori di frutti di bosco.

91 Marqués de Riscal 2001 Baron de Chirel Reserva (Rioja) $ 50. Ancora nell'annata attuale, questo vino rimane di colore viola scuro, con vaniglia, spezie e frutta rotonda al naso e tabacco. Al palato sta appena cominciando a maturare, mentre il finale è ancora profumato di moka e cioccolato. Forte, ma con bei tannini ed equilibrio.

91 Remírez de Ganuza 2003 Reserva (Rioja) $ 77. Denso, cupo e aromaticamente maturo, questo vino offre peso, presa ed equilibrio. Ha sviluppato aromi di frutta nera seguiti da un finale morbido e soffice. Bere ora e nel corso degli anni successivi man mano che il 2001 migliora e il promettente ma non ancora pubblicato 2004 inizia a stabilirsi.

90 Marqués de Murrieta 2003 Dalmau (Rioja) $ 100. Minerale scuro, rovere francese tostato e frutta nera portano il naso. Questa è una Rioja robusta e ben fatta di fascia alta, ma a causa del caldo dell'anno la sua gamma di sapori è ristretta in quanto si deposita su prugne cotte e melassa. Medio lungo sul finale, con un gusto persistente di cioccolato.

90 Martinez Bujanda 2004 Finca Valpiedra Reserva (Rioja) $ 30. La frutta rossa è l'elemento dominante sia sul bouquet di lamponi che sul palato di ribes e ciliegia. In bocca c'è integrità, acidità naturale e quercia contenuta in contrasto con il peso e le note di cioccolato e caffè bruciato inutili. Un vino pulito e ben fatto con potenziale di invecchiamento. Buono al momento del rilascio e durerà fino al 2015.

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