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Editor Speak,

Il mio mese di bere naturalmente

L'offerta è arrivata tramite e-mail. Chambers Street Wines,uno dei principali fornitori di Riesling europei e champagne coltivatori di New York City, e ora apparentemente all-in sui vini naturali, stava offrendo quello che ha affermato di essere 'una sensazionale cassa mista di vini spagnoli senza e a basso tenore di zolfo'.



Come Wine Enthusiast's redattore per la Spagna, e in nome della ricerca, ho deciso di fare il grande passo. Ho ordinato la custodia, che aveva un prezzo ragionevole di $ 215, o circa $ 18 a bottiglia.

Divulgazione completa: prima di ordinare questi vini, non ero un fan dei vini naturali, che per definizione malleabile sono ottenuti da uve coltivate biologicamente, molto probabilmente uve biodinamiche, con additivi molto minimi (zolfo principale tra questi) e a malapena alcun intervento umano o tecnologico . Sono stato a Contra e Wildair, luoghi gemelli nel centro di Manhattan dove dominano i vini naturali. Lì, ho bevuto un torbido Chenin Blanc della Valle della Loira che sapeva di sidro e un rosato torbido del sud Italia. L'anno scorso avevo anche trascorso una settimana a Copenaghen ea Malmö, in Svezia, città del cibo in cui i vini naturali sono onnipresenti. In posti come Manfreds, Bror e B.A.R., i cui chef in precedenza cucinavano al lodato Noma, ho bevuto la mia giusta dose di rosati dall'odore volgare, bianchi confusi e rossi volatili.

Sulla base di queste esperienze, ho iniziato il mio aprile del bere naturalmente con trepidazione. Niente fino a quel momento mi aveva convinto che il movimento 'naturale' del vino fosse qualcosa di più che rabbia contro la macchina. Per quanto riguarda i vini filtrati convenzionali prodotti con lieviti commerciali, zolfo per evitare che si deteriorino e invecchiano in botti nuove? Anatema, secondo i sostenitori del vino naturale.



E ora il nocciolo di questo saggio: quel presunto caso 'clamoroso' dei vini spagnoli naturali. Come avrei scommesso, i contenuti erano approssimativi. Durante la degustazione di questi vini, mi sono ritrovato a cercare più di quanto avrei voluto identificare le virtù. Per lo più era un esercizio per superare funk e difetti.

Un ottimo esempio è stata La Peguera 2014, prodotta in Castilla y León da RuBor Viticultores dall'uva Albillo bianca raramente vista. Senza dubbio questo era diverso da un Garnacha Blanca prodotto in commercio, a cui si poteva paragonare Albillo, ma era anche sporco, con i solidi che galleggiavano come pezzi di frutta nella sangria. E sapeva di salsa di mele. È stato terribile? No. Lo comprerei di nuovo? No.

Un altro vino strano, sicuramente non qualcosa che consiglierei come ripasso primaverile, è stato un rosé 2012 in sovrappeso (15,5% vol.) Chiamato Κπ prodotto da Daniel Ramos nella calda regione della Sierra de Gredos nella Spagna centro-occidentale. Questo vino color ocra, a base di Garnacha, era fangoso alla vista, odorava di nocciola e sapeva di scorza di agrumi. Sensazionale non lo era.

Marenas Cerro Encinas 2014 di José Miguel Márquez è un Monastrell di Córdoba. Aveva un odore ridotto e di succo di prugna. Il suo vino bianco, Mediacapa, assomigliava a un torbido sherry oloroso e odorava di caramello al burro. E indovina che sapore aveva? Sidro compromesso, che è il sapore della maggior parte dei vini bianchi naturali che ho provato.

Onestà, non ho portato a termine l'intero caso. Dopo aver provato otto delle 12 selezioni, la migliore delle quali è stata Cauzón Iradei 2013 di Ramón Saavedra, una miscela di Merlot, Tempranillo, Cabernet e Syrah di Granada, e Viña Almate 2014 di Alfredo Maestro, una Garnacha prodotta entro i confini di Ribera del Duero, Ho sventolato la bandiera bianca della resa.

Chiamami mainstream o chiamami di mentalità chiusa. Ma ho preso la mia decisione riguardo ai vini naturali. Sono per enologi, sommelier, rivenditori e consumatori che cercano qualcosa di diverso dal vero e provato. Bevi questi vini se vuoi essere 'antiestablishment'. Nel frattempo, mi atterrò a ciò che credo sia buono.

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