Il proprietario ed enologo dal cuore spezzato Roland Velich ha cancellato le etichette delle annate 2013, 2014 e 2015 di Weingut Moric Sankt Georgen Valtellina verde . A partire dal 2016, le etichette di Velich recitano invece: “Vino serio da un posto meraviglioso che non ci è permesso menzionare su questa etichetta perché questo vino è stato squalificato dai funzionari austriaci come ossidato , riduttivo, viziato e atipico per il vitigno.”

Le autorità avevano impedito a Velich di scrivere il nome del luogo da cui proveniva il vino. Mentre una nuova ondata di produttori di vino artigianali in tutto il mondo deve affrontare una simile squalifica, l'industria chiede di rispondere alla domanda: da dove viene vino naturale la produzione è in linea con le normative enologiche vigenti?

La disparità tra vinificazione naturale e moderna

Per molti vini naturali è vietata l'indicazione della denominazione regionale, per non parlare dello specifico vigneto, in cui il vino è prodotto. Ciò è spesso dovuto al fatto che i vini sono designati 'atipici' per la regione in base a una serie di motivi.

Ad esempio, il francese Vin de France, l'austriaco Wein aus Österreich, l'italiano Vino di Tavola e altri. Nel migliore dei casi, l'etichetta può menzionare un'area geografica più ampia, come Weinland in Austria. Ma queste aree tendono a comprendere così tante regioni vinicole distintive che il loro aspetto sulle bottiglie di vino dice poco al consumatore.

Le bottiglie squalificate in quanto 'atipiche' sono spesso realizzate con centenari metodi di produzione del vino . Provengono per lo più da vigneti a conduzione biologica, sono prodotti artigianalmente e possono presentare minuscole tracce di solforosa aggiunta prima dell'imbottigliamento. In confronto, lo standard del settore è dominato da vini fortemente lavorati, frutta con esposizione a spray sintetici e additivi e l'uso di tecnologie dannose per l'ambiente. Quindi, mentre questi vini naturali vengono chiamati 'atipici', le attuali varietà 'tipiche' elaborano il vino in molteplici modi che sono abbastanza nuovi per il settore.

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“Come è possibile che qualcuno che usa tutti i trucchi del libro per fare il vino con tutti gli additivi, le macchine e le manipolazioni, riesca a scrivere il proprio vigneto specifico sull'etichetta, ma noi che lavoriamo solo con l'uva, no?” si chiede Hannes Schuster di Rosi Schuster in Burgenland , Austria. Il suo vino è stato squalificato per avere 'troppa' anidride solforosa. Nel frattempo, l'analisi di laboratorio di quel vino mostra un totale di 26 milligrammi per litro. Per bilancia, una bottiglia di vino media ne contiene circa 100 milligrammi per litro, mentre il limite massimo di legge nel stati Uniti è di 350 milligrammi per litro.

Schuster suggerisce che questo problema è una conseguenza della rivoluzione industriale. Con lo sviluppo di macchine e prodotti chimici, l'industria del vino è cambiata, rendendo più facile la vinificazione su larga scala. Improvvisamente, aggiungere acqua al vino non è stato il più grande crimine in cantina. Tannino polvere e trucioli di quercia sono diventati popolari negli anni '90, usati per dare al vino un sapore di quercia e struttura tannica invece di invecchiarlo in botte.

La rivoluzione industriale ha portato a una triste realtà, facendo sembrare il vino naturale estraneo ai consumatori e il vino trasformato è diventato la norma. Solo 100 anni fa, la maggior parte dei trucchi, degli additivi e dei prodotti chimici della moderna vinificazione non esistevano. Gli esseri umani hanno prodotto vino senza additivi, ad eccezione dello zolfo, per quasi 8000 anni, ma negli ultimi 50 anni i legislatori stranieri lo hanno reso impossibile.

Al giorno d'oggi, in alcuni casi, la vinificazione rispecchia un esperimento di chimica con lievito industriale, cloridrato di tiamina, acido tartarico, gel di silice, pectinasi, solfato di rame, gesso, carbone attivo e acetaldeide, solo per citarne alcuni. L'elenco è più lungo di quanto si pensi e spesso i consumatori di vino non ne sono consapevoli perché nessuna legge richiede che queste informazioni compaiano sulle etichette dei vini.

Un nuovo enologo naturale serbo, Bojan Baša, l'ha sperimentato in prima persona. 'L'ispettore è venuto a vedere la mia cantina e ha detto che non posso produrre vino qui perché non ho una stanza separata per gli agenti enologici', dice Baša. 'Quando le ho detto che non ne uso, mi ha chiesto come faccio il vino in primo luogo.'

Il paradosso va oltre a causa delle incoerenze nel giudicare. Affinché i vini 'superino la prova', non devono essere torbidi. “[Tuttavia], molti rossi non filtrati e non raffinati fare superare il test, semplicemente perché è più difficile da vedere che in un vino bianco', dice Alwin Jurtschitsch della sua esperienza nella sua tenuta omonima a Camptall . Yurchic è una delle aziende vinicole più grandi che lottano per cambiare questa situazione, insieme al suo vicino Fred Loimer e al collega della Stiria Armin Tement.

Guardando verso il cambiamento

Non è tutto così cupo per i viticoltori naturali. Le persone stanno prendendo atto e le persone con una certa autorità che possono provocare il cambiamento stanno iniziando a esprimere le loro preoccupazioni. Ad esempio, il Il francese ha creato l'etichetta 'Vin Méthode Nature' identificare i vini naturali realizzati da viticoltori che praticano biologico o viticoltura biodinamica. Per fare questo possono contare solo sui lieviti indigeni, e non possono adeguarsi acidità o livelli di zucchero. Evitano additivi comuni come enzimi e sostanze nutritive del lievito e le uve devono essere raccolte a mano.

In Austria, questa conversazione è appena iniziata. Chris Yorke, CEO e amministratore delegato di Ente austriaco per il marketing del vino , è in trattativa con i legislatori per raggruppare i vini naturali sotto la denominazione Qualitätswein (vino di qualità). All'inizio di quest'anno, Yorke ha tenuto una presentazione al Comitato nazionale austriaco del vino, la massima autorità per il vino, nominata dal ministro dell'Agricoltura.

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'Ho notato quanto siano ben fatti i nostri vini naturali e quanto siano ben percepiti nei nostri mercati di esportazione', spiega Yorke. In termini di esportazione, il problema è che se un vino non viene qualificato come 'vino di qualità', non può esporre la bandiera austriaca. 'Ho mostrato i numeri [a dimostrazione di questa nozione] al comitato e spero che questo fantastico strumento di marketing rimanga rilevante'.

Ma Sepp Muster, uno dei viticoltori naturali originali in Austria, afferma che non cerca nemmeno di ottenere la qualifica di vino. Stephanie e Eduard Tscheppe-Eselböck di Gut Oggau nel Burgenland condividono questo sentimento. Senza il loro supporto, molti pionieri del vino naturale temono che i loro appelli a cambiare etichetta non vengano ascoltati.

Quale sarà l'esito di questo dibattito? Sfortunatamente, gli adeguamenti legali non avvengono dall'oggi al domani e ci vorranno almeno due anni prima che vengano apportate modifiche importanti. Solo il tempo dirà se assisteremo a un cambiamento nell'etichettatura del vino naturale in tutto il mondo.