La vite ha solo un semplice obiettivo nella vita: far sì che l'uva sia abbastanza matura e abbastanza dolce da attirare gli uccelli, che mangiano il frutto, lo digeriscono e distribuiscono i semi qua e là, perpetuando la specie. Tutto ciò di cui hanno bisogno è acqua, un po 'di luce solare e calore e terreno su cui radicarsi. E di più è meglio: molta acqua per incoraggiare la crescita, gorgogli di calore per maturare le uve e molte sostanze nutritive per aiutarle a crescere grandi e forti .

Ma quando gli umani hanno scoperto che quelle stesse uve potevano produrre vino, hanno escogitato un programma completamente nuovo per le viti. Nel corso di alcuni millenni di tentativi ed errori, mentre i contadini e gli amanti del vino piantavano uva su ogni superficie che non fosse roccia solida - e anche su alcune che lo erano - si è scoperto che si potevano produrre vini sorprendenti e distintivi in ​​luoghi orribili. Dal caldo fiammeggiante al freddo gelido, dall'asciutto fino al quasi senza suolo, questi avamposti della coltivazione estrema della vite sono un gustoso tributo sia alla resistenza delle viti che all'ingegnosità dei loro custodi.

Pendii verticali, vini voluttuosi

Guardando le immagini di pendii incredibilmente ripidi e disseminati di roccia, devi chiederti perché qualcuno sarebbe così pazzo da piantare un raccolto in Germania, specialmente uno che ha bisogno di cure manuali estese. Vai alla Mosella, alla Saar, al Rüwer, al Mitelrhein e alle altre aree di vigneti quasi verticali (alcuni si avvicinano a un grado di 70 gradi) e cerca di mantenere l'equilibrio camminando lungo un filare di viti, quindi immagina di farlo in una tempesta di nevischio al tempo del raccolto, ei tuoi dubbi non fanno che aumentare. Inoltre, fino alla serie di annate più calde dell'ultimo decennio, i viticoltori tedeschi hanno goduto di una buona annata solo tre anni su dieci.

I viticoltori tedeschi hanno sopportato per secoli queste condizioni spaventose perché quando i vini erano buoni, erano stupendi. In alto tra le più pure espressioni di sapori di frutta nel vino, sostenuti da una tonificante acidità, erano (e sono) vini che combinano la delicatezza con un sapore saporito. Il segreto dei maestri della Mosella è il modello per situazioni estreme ovunque: trova varietà che prosperano sotto le stesse sollecitazioni che farebbero fallire altri a escogitare modi per gestire la luce solare disponibile e negoziare un rapporto di lavoro con l'approvvigionamento idrico. L'uva si prenderà cura del resto.

Ogni enologo tedesco ti dirà che il segreto sta nel terreno. Per la Mosella e simili avamposti di viticoltura vertiginosa, questo significa ardesia, lastre sciolte e pezzi di roccia metamorfica, una struttura che non assomiglia allo sporco granulare e compatto nel giardino sul retro. Sebbene i colori più pregiati dell'ardesia siano il rosso e il blu, l'enologo della Mosella Martin Kerpen li definisce 'le pepite d'oro della Mosella'. Oltre a offrire abbondanti nutrienti minerali, il terreno infuso di ardesia intrappola le piogge, limitando il deflusso che soffrirebbe un terreno più 'normale', intrappolando l'umidità in profondità all'interno delle colline dove determinate radici della vite possono eventualmente trovarla.

Il clima nel nord della Germania è al limite della gamma di temperature per la viticoltura, e gran parte dell'area semplicemente non è adatta alla viticoltura. Ma mentre galleggi o guidi lungo i pittoreschi fiumi tortuosi che attraversano la regione vinicola, la soluzione è difficile da perdere: pianta sulle colline esposte a sud, cattura ogni minuto di luce solare disponibile e assorbi i raggi riflessi dall'acqua mentre un bonus. Inoltre, come sottolinea Kerpen, con pendii così ripidi, le viti non si ombreggiano mai a vicenda.

E con il Riesling, i tedeschi hanno trovato la vite perfetta, con radici che possono durare per sempre e la robustezza per sopravvivere ai freddi inverni. Sebbene la stagione di crescita sia fresca, è anche lunga: il tempo sufficiente, dice Randolf Kauer, enologo di Mittelrhein e professore di viticoltura biologica a Geisenheim, perché le uve accumulino sapori e aromi intensi e complessi. Il Riesling che matura in un clima caldo è un vino brocca Il Riesling che rimane sospeso per cinque mesi sulle colline tedesche è magico.

Scisto ardente

Ecco come inizia una voce nell'Atlante mondiale del vino: 'Di tutti i luoghi in cui gli uomini hanno piantato
vigneti, l'Alto Douro è il più improbabile. ' La valle del Douro in Portogallo, patria delle uve che diventano Porto e di eccellenti vini da tavola rossi e bianchi, potrebbe essere il gemello malvagio della Mosella: gli stessi vigneti collinari assurdi e vertiginosi, ma bagnati dal calore di una fornace, non dal freddo della Germania latitudini settentrionali.
Sì, i pendii che costeggiano il Douro sono maestosi: fanno fatica al collo se guardi in alto dal fiume, vertigini se guardi dall'alto. Il terreno - ancora una volta, assomiglia a malapena a quello che normalmente pensiamo come 'suolo' - è principalmente scisto metamorfico, estremamente duro ma estremamente fragile. Le temperature estive raggiungono frequentemente i 110ºF, abbastanza per chiudere sostanzialmente le viti.

Ma risalendo all'epoca romana, le viti che riuscirono a crescere qui producevano vini che valevano la pena. Il Douro ha ricevuto la prima designazione vitivinicola regionale ufficiale in Europa nel 1756 in riconoscimento del suo ruolo storico, l'Alta Douro è stata nominata patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2001.

Uno dei motivi per cui questo paesaggio ultraterreno funziona, secondo Miguel Roquette di Quinta do Crasto, è che tutte quelle crepe nel fragile xisto intrappolano l'acqua, piuttosto che lasciarla scorrere a valle nel fiume. Le viti con radici profonde possono trovare abbastanza acqua sepolta per sopravvivere alle estati infuocate, anche una buona cosa, poiché i costi di installazione dell'irrigazione a goccia sul terreno inclinato del Douro sono notevoli. Per quanto riguarda le temperature sfrigolanti, l'enologo Luis Seabra presso l'impianto di vino da tavola Quinta de Napoles di Niepoort osserva che il Douro ha un enorme calo della temperatura notturna, a volte più di 30 gradi, preservando l'acidità e prolungando la fase di maturazione. Più grande è il calo, migliore è l'annata.

La scelta dei vitigni è fondamentale. Se i coltivatori del Douro avessero seguito l'esempio della Mosella e avessero piantato il Riesling, oggi questo tratto di canyon non sarebbe la terra del vino. Attraverso prove ed errori, hanno scoperto varietà - Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Souzão e le altre - che prosperavano sotto il sole del Douro.

L'ultimo segreto del successo del Douro come regione vinicola è l'ingegneria. Il modo migliore per domare i pendii scoscesi era costruire terrazze orizzontali, alla fine centinaia di migliaia di esse, fornendo piccoli nastri di planarità anche per le viti e gli operai. Per secoli, l'unica attrezzatura di movimento terra disponibile per la costruzione di terrazze è stata il lavoro manuale. Le infinite e tortuose terrazze aggiungono una dimensione visiva sorprendente ai panorami del Douro, dentro e fuori la stagione di crescita più importante, hanno trasformato un tratto desolato dell'entroterra in una centrale vinicola mondiale.

Quanto in alto puoi andare?

Se le rocce arrostite del Douro non sono abbastanza proibitive, ci sono sempre i vigneti alti un miglio dell'Argentina, che producono ottimi vini di Mendoza e San Juan in quello che può essere definito solo un deserto.

Per non sembrare un'esagerazione, l'enologo Victor Marcantoni della cantina Graffigna, situata nella Pedernal Valley di San Juan, osserva che i tre pollici e mezzo di pioggia che normalmente cadono sono inferiori alla media del Sahara. All'ombra della pioggia delle imponenti montagne delle Ande, la miseria di goccioline a volte arriva nella sfortunata forma di tempeste di grandine durante la stagione di crescita. E a 1.400 metri, poco meno di un miglio, e questi non sono i vigneti più alti della regione, la luce del sole è intensa, non filtrata e inesorabile, 300 giorni senza nuvole all'anno.

Piuttosto che vedere un problema in queste condizioni, Marcantoni e altri produttori vedono opportunità illimitate. La mancanza di piogge e la bassa umidità rendono la stagione di crescita pulita e senza problemi, mai perseguitata dalla minaccia delle piogge durante il raccolto che affliggono molte parti d'Europa. La pressione di parassiti e malattie è molto bassa. Grazie al suo isolamento geografico, le aree di vigneti d'alta quota dell'Argentina sono prive di fillossera e in grado di piantare le viti sulle proprie radici, senza innesti su speciali portainnesti resistenti, un compito noioso e costoso nella maggior parte del resto del mondo.

Risolvere il problema dell'acqua è facile: basta convogliarlo dall'enorme spartiacque delle vicine Ande e consegnarlo alle vigne assetate. L'ultimo pezzo del puzzle è la gestione della chioma, salvaguardando quei teneri grappoli dal sole insistente. L'uscita tradizionale è stata il sistema parral, allevando le viti sui pali e lungo i fili aerei, lasciando i grappoli pendenti sotto uno strato di ombra frondosa. I modelli di tralicci più moderni fanno lo stesso lavoro.

La bassa stagione

La maggior parte dei viticoltori si preoccupa delle condizioni durante i mesi di crescita e pochi sfortunati devono preoccuparsi anche della bassa stagione. In Russia, Europa centrale e nella regione dei Laghi Finger nello stato di New York, le temperature invernali sotto lo zero possono danneggiare e persino uccidere le viti, in definitiva una minaccia più letale del caldo estivo estremo.

Winter kill è stato ciò che ha spinto i Finger Lakes a evitare le varietà di uva vinifera per decenni, basando invece l'industria su varietà ibride franco-americane più resistenti all'inverno. Gli ibridi (come Seyval o Baco Noir) producono vino perfettamente buono, ma non hanno il cachet o il seguito dei familiari tipi di vinifera (Chardonnay, Cabernet e così via). Solo negli anni '60 il dottor Konstantin Frank e una manciata di pionieri ruppero la serratura dell'inverno e aprirono i Finger Lakes fino a vinifera.

Thomas Laszlo, enologo a Heron Hill sul lago Keuka, afferma che il fattore più importante che rende possibile la coltivazione della vinifera nei Finger Lakes si trova a nord: il lago Ontario, 7.500 miglia quadrate di acque profonde che mantengono le temperature in una vasta area circostante solo un un po 'prezioso più caldo in inverno. Nell'orbita benevola dell'Ontario, i Finger Lakes stessi, tutti ben al di sotto di cento miglia quadrate ciascuno, funzionano come ciò che Laszlo chiama 'riscaldatori spaziali'.

I laghi aiutano le temperature invernali moderate, uno dei motivi per cui la maggior parte delle viti di vinifera sono piantate vicino ai laghi. Ancora più importante, i laghi rimangono freddi in primavera, contribuendo a ritardare la rottura delle gemme e riducendone la possibilità
La nuova crescita tenera sarà uccisa da una gelata tardiva. In autunno, quando le temperature scendono bruscamente, i laghi riscaldati dall'estate aiutano a prolungare una breve stagione di maturazione.

Mentre i coltivatori differiscono per la resistenza invernale di questa o quell'uva, tutti concordano sul fatto che il campione del freddo sia il Riesling, che è la varietà principale dei Finger Lakes. Eppure, anche con i migliori spot e le migliori vigne, i viticoltori qui vivono ancora al limite. Gli inverni del 2004 e del 2005, con temperature inferiori a -5 ° per giorni alla volta, hanno decimato la zona. Come assicurazione, la maggior parte dei coltivatori è tornata alla pratica di 'rialzarsi', accumulando faticosamente lo sporco oltre la linea di innesto tra il portainnesto e la vite portante, aggiungendo calore e isolamento e assicurandosi che ci sia qualcosa su cui crescere se la Natura ordina un altro in profondità congelare.

Se ultimamente hai assaggiato dei Finger Lakes Riesling, sarai contento che i coltivatori facciano questo sforzo in più.

Vino ai tropici?

L'unica cosa più impegnativa di un inverno rigido potrebbe essere l'assenza di inverno, nessun periodo di pausa in cui le viti possano riposare e ricaricarsi. È stato un articolo di fede nell'industria del vino che una stagione dormiente è essenziale per l'uva da vino, uno dei tanti motivi per cui la coltivazione dell'uva ai tropici era fuori discussione.

Fino all'avvento della viticoltura in India. Kerry Damskey, enologo / consulente di Sonoma, è stato uno dei pionieri che ha scoperto come domare i tropici, contribuendo a fondare Sula Vineyards a Nashik, a nord-est di Mumbai. Poiché non esistevano libri di testo sulla viticoltura tropicale, Damskey e altri vignaioli del Nuovo Mondo lo inventarono.

La buona notizia a Nashik, tradizionalmente un'area di coltivazione dell'uva da tavola, è stata l'esistenza di una stagione di crescita decente, l ''inverno' indiano, da settembre a marzo, dove prevale un clima familiare in stile mediterraneo. La cattiva notizia era che il resto dell'anno è stato torrido, inzuppato di monsoni o entrambi, il che ha impedito alle viti di prendersi una pausa.

La chiave è stata un adattamento di una vecchia tecnica, la doppia potatura, una volta subito dopo la raccolta a febbraio
o marzo, poi di nuovo a settembre, innescando una nuova crescita, germogliando e fruttificando. Le viti rispondono a questa pseudodormanza producendo uve di alta qualità nella finestra del bel tempo, mesi asciutti in cui i vigneti necessitano effettivamente di irrigazione. Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Syrah e Zinfandel di Sula sono stati ben accolti sia in India che all'estero, e le fila delle cantine indiane sono in costante crescita.

E un'ultima, allegra nota. Quell'obiettivo per le viti, far mangiare l'uva agli uccelli e seminare i semi, ecc.? Ebbene, poiché la maggior parte delle nuove viti è stata avviata da talee, non da semi, negli ultimi migliaia di anni, anche questi produttori di vino estremi hanno coperto tutto il ciclo della vita.