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Bordeaux

I nuovi ragazzi di Bordeaux sull'altopiano

Mentre la regione del Médoc di Bordeaux ha sempre esibito l'essenza della stabilità e della tradizione, Saint-Émilion è stata la figlia dei fiori dallo spirito libero di questa regione vinicola di fama mondiale.



Il viticoltori di Saint-Émilion aspettarono fino al 1955 prima di istituire un sistema di classificazione, e poi ne crearono uno tanto flessibile - e litigioso - quanto era rigido quello del Médoc. E nell'ultimo decennio, l'altopiano calcareo di Saint-Émilion è stato il centro del meccanico movimento, le cui innovazioni in vigna e in cantina hanno cambiato il modo in cui tutto il Bordeaux coltivava uva e produceva vino.

Ora l'entusiasmo sulla Rive Gauche è l'afflusso dei nuovi ragazzi dell'isolato, o meglio, 'sull'altopiano', negli ultimi anni. Famosi produttori di vino che hanno fatto il loro Marche in altre regioni vinicole ora sembrano irresistibilmente attratte dalle proprietà sulla famosa cresta calcarea di Saint-Émilion come il personaggio di Richard Dreyfus è stato attratto dalla Torre del Diavolo in Incontri ravvicinati del terzo tipo .

I primi ad arrivare sono stati l'ormai defunto imprenditore vinicolo californiano Jess Jackson e il suo enologo di lunga data, Pierre Seillan, che hanno acquistato Château Lassègue, proprio lungo la strada da Château Pavie.



Negli ultimi due anni, Peter Sisseck, di Dominio de Pingus nella Ribera del Duero in Spagna, ha acquistato il castello di Rocheyron, e Jacques Thienpont di Le Pin a Pomerol è venuto a poche miglia a est per stabilire la sua nuova tenuta, L'If, a Saint- Émilion.

E l'estate scorsa, Domaine Clarence Dillon, la società che possiede la prima crescita della riva sinistra Château Haut-Brion, ha acquistato Château Tertre Daugay, una proprietà un po 'trascurata all'estremità occidentale dell'altopiano, e l'ha ribattezzata Château Quintus.

Naturalmente, i viticoltori di successo spesso si espandono al di fuori delle loro denominazioni, ma generalmente in territori meno conosciuti dove i vigneti nuovi o esistenti sono relativamente economici. Al contrario, Saint-Émilion ha un forte patrimonio di grandi vini e la terra non è certamente economica.

Jean-Philippe DelmasQuintus Castle

Non solo i datori di lavoro di Jean-Philippe Delmas a Clarence Dillon gli hanno assegnato ulteriori doveri vitivinicoli quando hanno acquistato Tertre Daugay nel giugno 2011, ma gli hanno anche concesso un tragitto di 25 miglia. Delmas, succeduto a suo padre, Jean-Bernard, era già direttore tecnico di Haut-Brion e dei suoi tre marchi gemelli.

'Eravamo alla ricerca di una nuova proprietà da molto tempo', afferma Delmas. “Crediamo di aver trovato il terroir giusto. La vasca è nuova, costruita circa tre anni fa, ma le vigne hanno bisogno di molto lavoro '.

Come Tertre Daugay, la tenuta di Quintus di 40 acri era abbastanza famosa tra la metà e la fine del 1800, ma da allora è stata in gran parte considerata una dormiente. È piantato con il 60% di Merlot e il 40% di Cabernet Franc.

Ansiosi di mostrare i nuovi vini del castello, Delmas e il suo team hanno lavorato diligentemente durante l'estate del 2011 per produrre un'annata accettabile. Si sono sentiti abbastanza fiduciosi da presentarlo in quantità limitate quest'anno a Haut-Brion durante il e scoop degustazioni: 65 barili di vino della tenuta e 66 del secondo vino di nuova marca, Le Dragon de Quintus.

Quintus è ufficialmente chiuso ai visitatori durante i lavori di ristrutturazione, ma mi sono fermato per una rapida occhiata, e in effetti aveva quell'aspetto angosciato che spesso esibiscono le proprietà pignorate e le 'specialità del tuttofare'.

'I romani spesso chiamavano il loro quinto figlio Quinto', dice Delmas, spiegando che era il quinto 'figlio' di Domaine Dillon, seguendo i vini rossi e bianchi di Haut-Brion e La Mission.

Cyrille ThienpontChateau L’If

Bussa a qualsiasi porta della cantina sulla riva destra e ci sono buone probabilità che un Thienpont la apra. Sebbene non sia prolifica come i Lurton, la rete di fratelli e cugini Thienpont - tra cui Alexandre, Nicolas e François - possiede, gestisce o consulta più di una dozzina di proprietà a Saint-Émilion, Pomerol e denominazioni adiacenti. La famiglia ha anche una presenza nel commerciante attività commerciale.

Tra i membri della famiglia più interessanti c'è Jacques Thienpont, che divenne uno dei primi meccanica quando nel 1979 fondò Le Pin nel garage in terra battuta della sua piccola casa di campagna a Pomerol (la sua residenza principale è il Belgio). Sebbene Le Pin rimanga una piccola e iconica tenuta, Jacques e sua moglie, giornalista e Master of Wine Fiona Morrison, hanno costruito lì una cantina moderna un paio di anni fa.

C'è stata una certa sorpresa a livello locale nel 2010 quando i Thienpont hanno acquistato lo Château Le Haut-Plantey un po 'più grande (circa 15 acri) a Saint-Émilion, a est della città.

'È vicino a [Château] Troplong Mondot, vicino alla torre dell'acqua', dice Morrison, 'e stiamo cercando di adattare la vinificazione di Pomerol a Saint-Émilion'.

Il nome 'L’If' è un gioco di parole sulla parola francese if, che significa albero di tasso, e la parola inglese che denota scelte e possibilità - e L’If è una corrispondenza per la tenuta sorella Le Pin (il pino) a Pomerol.

L'If è gestito dalla generazione successiva nella persona di Cyrille Thienpont, figlio di Nicolas Thienpont, cugino di Jacques.

Durante una visita alla tenuta di fine marzo, che ha una specie di cantina fatiscente, Cyrille ha spiegato che cinque acri si trovano a circa un miglio di distanza dalla cantina, adiacente a Château Lassègue. Più nutrimento viene aggiunto a parti dei vigneti e le viti vengono adattate meglio ai terroir.

'Abbiamo arato un po 'di Cabernet Franc e l'abbiamo inserito nel Merlot', dice.

Quando ho assaggiato L'If del 2011 durante le primeurs, Jacques Thienpont ha detto che il vino sarebbe stato probabilmente venduto al dettaglio per $ 22– $ 23 a bottiglia.

'Se il mio nome è sull'etichetta, la gente si aspetterà molto', dice. 'Ma devono sapere adesso che non riceveranno Le Pin.'

Pierre SeillanChateau Lassègue

Circa un anno prima di morire, nell'aprile 2011, Jess Jackson stava chiacchierando mentre il sole della sera scompariva dietro la fascia costiera a ovest di Vérité, la tenuta della contea di Sonoma che aveva costruito con l'enologo e socio in affari Pierre Seillan.

Kendall-Jackson Chardonnay potrebbe aver portato Jess, un ex avvocato, e sua moglie, Barbara Banke, fama e ricchezza, ma è stato il lavoro del francese a Vérité che gli aveva fatto guadagnare il rispetto di Jackson.

'Pierre e io abbiamo lo stesso sogno e la stessa passione per la terra e l'uva', ha detto Jackson, 'e lui ha portato le competenze tecniche necessarie'.

Jackson si lanciò quindi in una storia su come a Pierre non fosse quasi permesso di lavorare negli Stati Uniti.

'Ho scritto Stato, ho scritto Immigrazione, ho scritto al Presidente e ho detto: 'Se non lasci entrare Pierre negli Stati Uniti, stai commettendo un grosso errore!'' Ha riso.

Come amici e partner, Jess e Barbara e Pierre e sua moglie, Monique, hanno lanciato Vérité nel 1998, Tenuta di Arceno in Toscana nel 2002 e, nel 2003, hanno acquistato lo Château Lassègue di 60 acri e la sua proprietà abbinata, Château Vignot.

Insieme, hanno investito molto per mantenere Lassègue pari o superiore al suo grand cru designazione. Usano fermentazioni in piccoli lotti o micro-cru, quante più tecniche organiche possibili, la loro azienda di barili e un gigantesco trattore che solca tre file contemporaneamente.

Durante l'en primeurs la scorsa primavera, Hélène Seillan e Julia Jackson, le figlie di Pierre e Jess, hanno condotto visite e degustazioni, mentre il figlio di Pierre, Nicolas, ha spiegato il suo ruolo di produttore di vino emergente nella tenuta, di cui sta gradualmente acquisendo il controllo da suo padre.

'C'è del lavoro da fare qui', dice Pierre, ancora in movimento con il vigore del giocatore di rugby che era una volta. 'Non può essere fatto in una generazione.'

Peter SisseckChateau Rocheyron

Peter Sisseck si è fatto un nome con Pingus in Spagna, ma le sue radici sono sempre state a Bordeaux.

Sisseck era andato a Ribera del Duero in cerca di vigneti per suo zio, che aveva una proprietà a Graves dove Sisseck lavorava. Durante la consulenza presso Hacienda Monasterio, Sisseck ha trovato alcune vecchie viti a cespuglio di Tinto Fino, che sono diventate la genesi di Pingus, la sensazione notturna che ha lanciato nel 1995.

Come spiega mentre mi accompagna in un tour di Rocheyron, che ha acquistato nel 2010 in collaborazione con Silvio Denz, proprietario di Château Faugères a Saint-Émilion, Bordeaux è stato in parte responsabile del suo successo a Pingus.

'Ho portato il mio primo Pingus qui durante le primeurs', dice, riconoscendo la pratica diffusa di produttori di vino e commercianti di vino non locali che si riuniscono al di fuori delle degustazioni ufficiali di botti di Bordeaux, 'e quando è finito, avevo 34 clienti [importatori e distributori] da tutto il mondo!'

Mentre era in Spagna, Sisseck gestiva anche Clos d'Agon, una proprietà in parte di proprietà di Denz. Quando Rocheyron divenne disponibile accanto a Château Faugères, lui e Denz lo comprarono.

'Questa è l'ultima proprietà sul lato est dell'altopiano prima che cambi', dice Sisseck. 'Si tratta di sette ettari [circa 17 acri], uno dei quali è il Cabernet Franc di 60 anni, difficile da trovare a Bordeaux. Nel complesso, è 80% Merlot. '

A Pingus, Sisseck mescola agricoltura biologica e biodinamica, e vorrebbe utilizzare metodi biologici a Saint-Émilion.

'Ma hai sempre un ideale che devi adattare alla realtà', dice. 'Sto cercando di fare un moderno 'vino antico''.

Impiegando il team di viticoltori Faugères, Sisseck utilizza un regime di vasche di cemento per la fermentazione, rimontaggi 'pochissimi', fermentazione malolattica simultanea e solo il 20% di nuove botti ('Odio botti nuove!').

'In questo momento', dice, 'Sto facendo troppe cuvée, ma sto cercando di imparare il terroir. A volte è una vera sfida dal punto di vista logistico. '