Ricordo vividamente il mio primo momento 'wow' con il Sangiovese. Mi è stato assegnato con un Brunello di Montalcino del 1990. Da allora è diventato il punto di riferimento per una complessa serie di sensazioni ed emozioni che ho incontrato solo nei vini a base di Sangiovese coltivati ​​in alcune delle tasche più idilliache del centro Italia.

Gli amanti del vino italiani usano un termine per definire l'unicità del bouquet che ho vissuto, e non mi sorprende che non esista una traduzione diretta in inglese. Chiamano questi aromi note balsamiche, che rimandano alle sensazioni eteree, quasi mentolate, di cola, zenzero, radice di liquirizia, eucalipto, salvia, rosmarino o semi di anice. Ricordano elementi distanti di uno sfregamento termico medicinale, ma senza congelare il naso.

Recentemente ho assaggiato il Brunello di Montalcinos appena rilasciato 2007 e sono stato felice di scoprire che i vini sono ricchi di ciliegia brillante, spezie e note balsamiche eccezionali, formate anche grazie a una stagione di crescita caratterizzata da temperature più fresche e condizioni asciutte.

L'intensità e la purezza di questi aromi fanno del 2007 un'annata a cinque stelle, secondo l'associazione dei viticoltori locali. Gli ho assegnato 95 punti eccezionali sulla scala dei 100 punti di Wine Enthusiast.

È un fatto felice che il Sangiovese di un'annata eccellente come il 2007 e un territorio eccellente come Montalcino possano esprimersi in termini quasi magici. È anche un dato di fatto, tuttavia, che il Sangiovese coltivato in condizioni tutt'altro che ideali può avere un sapore decisamente sgradevole.

Per questo, sono sempre più critico nei confronti di un sentimento crescente in Toscana che predica la filosofia dell'eccezionalità del Sangiovese. Un gruppo di vignaioli ed esperti di vino ha elevato il Sangiovese allo status di sacro, irreprensibile, e ha fatto pressioni sui regolatori del vino per resistere ai cambiamenti che avrebbero minato lo status sacrosanto di questa varietà autoctona.

I membri del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino hanno recentemente proposto tali modifiche. Hanno considerato di consentire una piccola percentuale di altre uve nel Rosso di Montalcino, un vino prodotto con Sangiovese al 100%, per migliorare la competitività del vino commercialmente sfidato. A seguito di uno scrutinio segreto, la proposta è stata respinta.

Per la cronaca, credo che un'opportunità sia stata persa. Il Brunello di Montalcino, che impone prezzi alti e prestigio, dovrebbe essere sicuramente Sangiovese al 100% secondo me, proprio come promette il nome del vino. Ma consentire al Rosso di Montalcino (o, forse, Montalcino Rosso) di includere altre varietà avrebbe dato ai produttori di vino un altro strumento creativo da utilizzare quando si tratta di annate scadenti. Questo cambiamento riporterebbe la narrazione al territorio (Montalcino) invece di denominazioni generiche mal definite come Sant'Antimo o IGT Toscana.

Consentire questa flessibilità all'interno della categoria Rosso eliminerebbe anche il Rosso di Montalcino dal suo attuale status di “baby Brunello”. Perché non dare nuova vita alla sorellina del Brunello, spesso trascurata? Perché non dargli una propria identità unica e distintiva?

Questo mi rende un Sangiovesista tutto esaurito? Non credo proprio. Se hai intenzione di promettere un vino varietale al 100%, fallo bene. La Borgogna, e la sua celebrazione del Pinot Nero, è un metro che mostra come può funzionare l'eccezionalità varietale.

Aderire all'eccezionalità del Sangiovese significa restare fedeli all'uva, anche se segmenti di mercato significativi prediligono vini morbidi, estratti, di stampo internazionale. Significa mostrare fiducia nell'uva nelle annate buone e cattive.

Secondo i criteri di valutazione dello stesso Montalcino, solo 15 annate in 65 anni hanno ottenuto il massimo di cinque stelle. Ti aspetteresti che i produttori vendano il loro Brunello a prezzi scontati quando vengono rilasciate le annate a una o due stelle, ma una rapida occhiata al database della Guida all'acquisto di Wine Enthusiast mostra che ciò si verifica raramente.

In effetti, eventuali recenti aggiustamenti al ribasso dei prezzi sembrano più legati alle condizioni di mercato (come l'inizio dei problemi finanziari globali nel 2008) e non alla qualità complessiva del vino. In quelle rare occasioni in cui tutte le stelle cadono in perfetto allineamento, il Sangiovese si dimostra eccezionale. Ma si riduce solo all'uva? Non credo proprio.