Priorato , la regione vinicola in Catalogna , Spagna , è già un luogo di estremi. I vigneti sono ripidi e scoscesi e si arrampicano in alto sulle montagne, raggiungendo spesso pendenze del 50%. Così quando Miguel Torres Maczassek, il capo di Famiglia Torre , ha iniziato ad acquistare terreni quasi inospitali in cima al Priorat, il più alto ardesia vigneto della regione: i produttori della regione pensavano che fosse pazzo. Nessuno a Priorat pianta a circa 1.800 piedi. L'uva non maturerà così in alto. Stava acquistando lotti a 2.400 piedi nel cielo.

La raccolta dell'uva nel vigneto El Tossals di Familia Torres è più simile a una corsa in collina che a una passeggiata tra i vigneti. Anche arrivare al vigneto richiede 15 minuti di guida su strade sterrate a tornanti, se così si possono chiamare strade.

Allora perché la cantina sta guardando questi appezzamenti isolati? “In Spagna, dobbiamo lavorare velocemente e lavorare in modo intelligente per mitigare gli effetti di cambiamento climatico ”, dice Maczassek. Con climi mutevoli, elevazione inferiore i vigneti germogliano prima. Spera che mentre le temperature continuano a salire, questi vigneti di alta portata si scalderanno al loro potenziale.

Trovare un terreno più elevato

In tutto il mondo, i produttori di vino stanno iniziando a sentire il bruciore mentre le temperature medie della terra aumentano e gli estremi caldi diventano evidenti e più regolari. Produttori dentro Piemonte , le Dolomiti, Argentina E California stanno inseguendo temperature fresche più in alto sulle colline.

“Negli ultimi anni, il cambiamento climatico ha portato ad anticipare le fasi fenologiche: si sono accorciati i tempi di maturazione tra invaiatura e raccolta”, afferma Andrea Buccella, responsabile di produzione di Cesarini Sforza In Trento . 'Sta influenzando i nostri tempi di raccolta'.

I produttori di vino sono pronti a perdere un altro strumento vitale per il cambiamento climatico

Storicamente parlando, gli spumantisti prediligono le giornate calde e le notti frizzanti degli appezzamenti più alti, il tipo di clima offerto all'ombra delle Dolomiti. Promuove acidità , “un fattore determinante nella produzione del nostro Trentodoc scintillante ”, spiega Bucella. “[Quel clima] ci permette di produrre vini con freschezza , eleganza e longevità.”

Ha notato uno sbalzo di temperatura, quindi per proteggere l'acidità, l'azienda sta investendo in appezzamenti fino a 2.000 piedi sul livello del mare in Val di Cembra. 'La valle beneficia di un vento regolare e di una notevole escursione diurna: possiamo preservare acidità e freschezza'.

Nel Barolo E Barbaresco DOCG, il cambiamento climatico non significa solo temperature più calde. Si estende anche alla mancanza di umidità e di apporto idrico nel suolo, alla mancanza di piogge intense in autunno e primavera e alla minore quantità di neve in inverno. “Tutti questi sono importanti per Nebbiolo ”, afferma Federica Boffa, titolare di Pio Cesare .

Nel 2018, suo padre ha acquistato 24 acri di terreno in langa superiore e piantato Nebbiolo. Seppur geograficamente non distante da Barolo e Barbaresco, è caratterizzato da un carattere completamente diverso microclima .

'È più alto in quota, molto più freddo in inverno e mite durante l'estate, con più vento e umidità', afferma Boffa. Per questo l'Alta Langa è quasi interamente popolata da spumantisti, “ma mio padre era deciso a piantare invece il Nebbiolo. 'Voleva sperimentare con l'uva piantata a un'altitudine più elevata, per vedere se Barolo e Barbaresco potevano combattere i cambiamenti climatici e prosperare nei vigneti di alta quota, già molto vicini alle loro regioni e denominazioni d'origine'.

Il primo raccolto ufficiale è quest'anno. “Siamo molto curiosi di vedere come si comporteranno le uve, se avranno acidità, corpo, struttura , tannini ed eleganza”, continua. “Se ci riusciremo, continueremo a piantare Nebbiolo e Chardonnay .”

Per ora, il vino è semplicemente un Langhe Nebbiolo - le regole escludono l'etichetta del Barolo - 'ma chissà cosa riserverà il futuro', dice Boffa. 'Saremo ben addestrati e preparati'.

I limiti dell'alta quota

Sfortunatamente, salire più in alto non è una soluzione risolutiva a un clima in crisi.

'Il cambiamento climatico non è ciò che la gente si aspetta', afferma Matt Naumann, che coltiva le sue uve Vini ritrovati a 2.100 piedi in California Sierra Foothills . 'È il tempo... è difficile da prevedere.'

Naumann coltiva appezzamenti considerati ad alta quota nella regione - 2.100 piedi - ma l'incendio Caldor, uno dei più grandi incendi nella storia della California, è arrivato comunque entro cinque miglia dal suo vigneto. 'Poi, nel 2022, abbiamo avuto un evento di gelo significativo: la resa è stata notevolmente ridotta'.

Scosso dagli incendi storici, i produttori di vino statunitensi chiedono: 'Cosa c'è dopo?'

In Contea di Santa Barbara , l'altitudine più elevata non è affatto una soluzione al cambiamento climatico. 'La chiave per la futura vitalità del vigneto e la qualità del vino è l'influenza marittima e non l'elevazione', sostiene Peter Stolpman di Stolpman Vigneti . 'L'altitudine qui in realtà rende i vigneti più caldi: la nebbia marittima brucia più rapidamente alle altitudini più elevate mentre si ritira lungo le valli e torna a ovest verso il Pacifico'.

'Non puoi semplicemente dire: 'Andiamo più in alto, come risultato faremo vini migliori'', afferma Naumann. 'Ci sono così tante variabili per altitudini più elevate.' Detto questo, sostiene che se si riesce a navigare con successo in queste variabili, 'i vini di queste strane zone alte possono essere alcuni dei più grandi vini prodotti al mondo... se si è disposti a rinunciare al rischio, le ricompense possono essere incredibili'.

Adattarsi a una nuova realtà

In Argentina, Cantine di Caro Philippe Rolet vede due strade da percorrere: 'Cambia le tue varietà con quelle più adatte a climi aggressivi o più caldi, o cerca vigneti più in alto in montagna'. Nessuno dei due è sicuro. Se ti sposti più in alto, rischi il gelo. 'L'altro grande rischio è la disponibilità di acqua', continua. “La maggior parte dei vigneti sono irrigati in Argentina. Se vai più in alto, devi scavare un pozzo, che è costoso, o trovare una sorgente, che è difficile”.

Sta attivamente cercando proprietà in siti più alti. 'Stiamo già soffrendo per il cambiamento climatico: quest'anno abbiamo avuto due gelate a Mendoza', dice. 'Non ho mai visto due gelate nella stessa annata... Dobbiamo fare il trasloco finché i terreni sono disponibili'.

Al di fuori dell'elevazione, Familia Torres sta rendendo la propria produzione a prova di futuro investendo in nuove varietà: più resistenti, più adatte non solo all'elevazione, ma anche a drastici cambiamenti climatici. Molte delle uve che Maczassek sta testando sono varietà autoctone meno conosciute, come Forcada, Querol e Moneu. Tutti sono stati trovati tramite il programma ancestrale dell'uva del produttore, uno sforzo ambizioso che prevede la setacciatura di viti arbustive abbandonate nei campi degli agricoltori per trovare varietà quasi perdute. La speranza è che queste uve siano più resistenti al calore e alla siccità, qualità di varietà più resistenti al clima.

In Oregon Monti Chehalem , fondano Lois e Dave Cho Per Vini nel 2020. Prima di acquistare i propri appezzamenti di coltivazione, i due hanno raccolto uva da tutta la valle per vedere come se la cavava la frutta a diverse altitudini. Alla fine del loro primo anno, erano convinti che i terreni ad alta quota fossero la mossa giusta.

'Volevamo trovare una proprietà in alta quota con una buona ritenzione di acidi', afferma Lois. 'Ancora più importante, sono siti che sappiamo di poter coltivare per i prossimi 20 o 30 anni'.

'C'è un enorme cambiamento di temperatura dove sono state piantate le nostre viti, rispetto a 30 o 40 anni fa', continua. 'Tutti qui lo stanno vedendo.'

Vigneti d'alta quota che cambiano vino

I Cho stanno facendo il Willammette standard jazz di Chardonnay e Pinot Nero , ma anche sperimentare Pinot Grigio ('Ho fatto un pet-nat l'anno scorso quando i raccolti erano bassi', dice Dave), Blaufränkisch , Piccolo Noir , Syrah , Aligote E Riesling —tutte uve più adatte al loro piano più alto e più alpino. Esternalizzeranno la maggior parte di questi, ma i Cho stanno anche piantando blocchi di prova, a partire da un acro di Syrah, per vedere come se la cava la nuova guardia dell'uva con lo spostamento delle temperature.

Queste iniziative sono certamente stimolate dalle attuali necessità: modi per le aziende vinicole affermate di prepararsi a cambiamenti senza precedenti. Ma per i viticoltori più giovani come Dave e Lois Cho, questa incertezza è qui per restare.

L'anno scorso, un primo gelo ha colpito poco prima del Oregon raccolto. A quel tempo, la coppia stava ancora acquistando uva. 'Sono stati pochi guadagni', dice Lois. “Quindi abbiamo dovuto essere creativi. Abbiamo co-fermentato con le mele per diradare l'uva che siamo riusciti a ottenere'.

'Riconosciamo che il cambiamento climatico è la nuova norma per noi', continua. 'È dove sta andando l'industria, quindi tutto ciò che possiamo fare è adattarci e sopravvivere'.