Il millennio è arrivato e se n'è andato. Le previsioni di Armageddon e di crolli di computer su larga scala fortunatamente si sono rivelate false, e ora possiamo permetterci un momento per riflettere e rimettere a fuoco prima di andare avanti.

Una cosa che vorrei che accadesse quest'anno e in futuro è una riduzione della stagionalità del consumo di vino in America. Perché gli americani comprano e bevono il 75% del loro vino solo nel 25% dell'anno, in particolare nell'ultimo trimestre (principalmente tra il Ringraziamento e il Capodanno)?

È difficile individuare esattamente ciò che spinge questo consumo stagionale. Quale è venuto prima, la gallina o l'uovo? È in gran parte spinto dai produttori di vino e dalle aziende che pubblicizzano e vendono i vini? O è il fatto che non siamo ancora una grande nazione bevitrice di vino come potremmo essere un giorno?

Rosso caldo
Gli anni '90 hanno visto il Merlot diventare sinonimo di vino rosso. 'Un bicchiere di Merlot' è stata probabilmente la singola richiesta più espressa nei bar e nei ristoranti di tutto il paese. Certo, questo potrebbe non essere stato un intenditore in mostra, ma ha dimostrato che gli americani stavano voltando l'angolo verso una maggiore consapevolezza del vino.

Allora, quale potrebbe essere il Merlot del futuro? Considerando il numero crescente di Syrah che escono dal Golden State oltre che da Washington, sembra una buona scommessa. Già l'australiano Shiraz di artisti del calibro di Rosemount e Deakin Estate sta diventando un comune bar nei ristoranti metropolitani attenti alla qualità. A circa $ 10 a bottiglia (meno all'ingrosso), questi vini offrono tonnellate di frutta e quercia, e il meglio di entrambi i mondi per i clienti (buon sapore e carattere) e proprietari (ottimi margini e nessuna necessità di invecchiamento) allo stesso modo.

I nuovi custodi di Sonoma
All'inizio dello scorso autunno ho trascorso un soleggiato venerdì visitando quattro proprietà del vigneto Gallo di Sonoma. Accompagnavo i giornalisti Michael Schachner e Larry Walker mentre visitavano e intervistavano Matt e Gina Gallo e molti altri membri della terza generazione di Gallos per fare vino in America. L'obiettivo: raccogliere informazioni per la nostra storia di copertina su ciò che sta accadendo esattamente nell'avamposto di Sonoma del più grande produttore di vino del mondo (vedi pagina 28).

Quello che abbiamo osservato è stato a dir poco impressionante: acri di vigneti ondulati nelle valli del Russian River e Dry Creek. Matt Gallo ci ha mostrato uno Chardonnay maturo mentre la nebbia si diffondeva sulla proprietà del Laguna Ranch. Un assaggio diceva tutto: il miele e l'essenza della frutta, proprio lì alla fonte. Abbiamo quindi percorso il Twin Valley Vineyard. Qui Gina Gallo ci ha mostrato grappoli grigio violacei di Pinot Grigio e mi ha chiesto cosa ne pensassi del futuro dell'uva. 'Positivo, ma non il prossimo Chardonnay', ho detto.

Abbiamo concluso le cose al Frei Ranch, dove sono rimasto sorpreso dalla vista delle colline che incorniciano la Dry Creek Valley e dall'immensità della cantina di Gallo (capacità 60.000 barili). Chiaramente l'immagine del Gallo così come i vini di Sonoma sono in ottime mani.

In questo numero, presentiamo un nuovo dipartimento mensile chiamato Perspectives, in cui esploreremo tendenze e previsioni su argomenti di grande respiro nel mondo del vino e degli alcolici. Nella maggior parte dei casi, l'autore sarà Paul Pacult, editore dello Spirit Journal e autore del libro del 1997 Kindred Spirits. Nel suo debutto, Pacult fa luce su come gli anni '90 hanno visto i consumatori abbandonare la cieca fedeltà al marchio e spingere l'industria delle bevande alcoliche

-Adam M. Strum