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Bordeaux,

È ora di diventare reali

L'industria vinicola di Bordeaux era una volta una grande famiglia. I migliori castelli fungevano da locomotive per il treno di Bordeaux, trascinando dietro di loro le tenute minori.



Non più. Il Bordeaux è entrato in crisi, dove le locomotive si sono staccate dal treno e stanno andando avanti da sole. Le migliori cantine seguono modelli di business così distinti e individuali da non poter più essere considerate parte dello stesso mercato del resto.

Durante la settimana en primeur del 2012 all'inizio di aprile 2013, Arnaud de Laforcade, chief financial officer di Château Cheval Blanc all'interno della scuderia di lusso LVMH, ha ammesso il cambiamento.

'Stiamo passando dal vino come 'agricoltura nobile' a 'beni di lusso', che ti piacciano o no le parole', ha detto.



Assaggio Bordeaux en primeur da 25 anni. Nessuno che assaggi i vini del 2012 ad aprile li considererebbe degni di un investimento. Non apprezzeranno mai come hanno fatto alcune annate passate (2000 e 2005, per esempio). Sono vini da bere, come puoi leggere nei miei rapporti online gratuiti su quasi 300 campioni di botte.

Entro una settimana dalla degustazione, un numero sufficiente di aziende rilasciò i prezzi da rendere evidente la divisione. Le prime crescite Margaux e Mouton hanno rilasciato i loro vini a € 240 a bottiglia ($ 312), mentre Lafite ha rilasciato i suoi a € 315 a bottiglia ($ 409). Tieni presente che questi prezzi vanno dai castelli ai négociants, non il prezzo al dettaglio.

Sebbene questi prezzi siano i più economici dall'uscita della vendemmia 2008, guarda questi: Rauzan-Ségla, una bella proprietà Margaux, rilasciato a € 36,50 ($ 47) Lynch-Bages, sempre uno dei preferiti, rilasciato a € 60 ($ 78).

Una bottiglia di Château Lynch-Bages vale davvero solo un quarto del prezzo di una bottiglia di Château Mouton-Rothschild, un vicino vicino a Pauillac?

Bordeaux è un mercato particolare, poiché i migliori castelli non si vendono direttamente al mondo, ma attraverso négociants. Essendo il più grande mercato del vino del mondo, migliaia di offerte, non solo quelle che ho assaggiato o le prime 50 circa di cui senti e leggi, sono negoziate a La Place de Bordeaux, l'equivalente della borsa del vino di Bordeaux.

Se l'attuale sistema di La Place continua, lo stesso dovrebbe valere per il sistema en primeur, ma con una modifica importante: un piccolo cambiamento che aiuterebbe il 99% dei produttori e consumatori di Bordeaux.

Escludere le prime crescite (e altre che pensano che dovrebbero essere le prime crescite) dalla vendita en primeur. I vini di cui parlo sono Haut-Brion, Lafite, Latour, Margaux, Mouton e Yquem, più Angélus, Ausone, Cheval Blanc, Cos d’Estournel, Ducru-Beaucaillou, Léoville-Las Cases, Pavie e Pétrus.

Questi produttori distorcono il sistema applicando prezzi che non hanno alcuna relazione con il resto del mercato. E non è un caso che le aziende il cui obiettivo principale sia la vendita di marchi di fascia alta possiedano alcune di queste proprietà.

Cheval Blanc e Yquem, di proprietà di LVMH, ad esempio, stanno aprendo alloggi di lusso nelle loro cantine.

Latour, di proprietà di uno degli uomini più ricchi di Francia, François Pinault (capo dell'azienda di lusso Kering), si è ritirato dal sistema Bordeaux en primeur a partire dalla vendemmia 2012. Prevede di trattenere il vino fino a quando il mercato non potrà assorbire prezzi ancora più alti.

Questi 'Power 14' rubano i titoli ai restanti castelli, anche se nomi importanti come Pontet-Canet e Léoville-Barton della Rive Gauche, e La Gaffelière e Beau-Séjour Bécot della Rive Destra, applicano ancora prezzi ragionevoli, in linea con i loro qualità.

E mascherano completamente le centinaia di castelli che mostrano ogni anno vini di buon valore alle degustazioni en primeur.

Questo differenziale di prezzo tra le prime crescite e il resto, oltre alla manipolazione delle scorte attraverso piccoli rilasci durante la stagione en primeur, è la linea di fondo.

Nella vendemmia 2000, Lafite è stato rilasciato a 2,8 volte il prezzo di rilascio di Lynch-Bages. Nel 2012, il differenziale è di 5,25 volte. Non è più lo stesso mondo e le prime crescite e le loro controparti non dovrebbero farne parte.

Se non lo fossero, forse potremmo tornare a quello che dovrebbe essere il Bordeaux: vini rossi deliziosi da bere e degni di essere conservati in cantina per divertimento e famiglia.