A seconda di dove è cresciuto e di come è fatto, Chardonnay può essere magro e siliceo, o ricco e burroso. Negli ultimi 20 anni, tuttavia, gli Chardonnay prodotti in quest'ultimo stile hanno perso il favore di molti bevitori.

'Non hai idea di quanto vengo criticato per essere l'unica persona al tavolo del ristorante che beve Chardonnay burrosi e considerato un emarginato', un amante del vino di nome Greg ha scritto per Il giornale di Wall Street nel 2006. Potrebbe aver cenato con il pubblico dell'ABC (Anything But Chardonnay), o con persone che considerano gli Chardonnay corposi 'bombe al burro' che mascherano ogni senso del luogo.

Tutti hanno diritto alle proprie opinioni, ovviamente, ma lo Chardonnay ne stimola moltissime.

'In qualità di sommelier, scoraggerei sempre gli ospiti dal giurare di rinunciare a un'intera varietà e invece li incoraggerei a esplorare produttori e regioni', afferma Dan O'Brien, fondatore / enologo di Gail Wines . Ha lavorato nei ristoranti per 10 anni prima di diventare un produttore di vino e crede che lo Chardonnay sia spesso frainteso.

Evviva lo Chardonnay: una guida globale alle migliori bottiglie del mondo

Alcuni degli Chardonnay più apprezzati al mondo dalla Borgogna e oltre sono realizzati con la fermentazione malolattica. Il processo crea una consistenza più cremosa e una nota burrosa nei vini.

Come siamo giunti a questo punto? E c'è qualche speranza per una grande, burrosa redenzione?

Una ricca storia

La fermentazione malolattica, nota anche come 'FML' o 'malo', è un processo in cui i produttori di vino utilizzano i batteri per abbassare l'acidità di un vino. Durante il processo di mesi, i batteri trasformano l'acido malico in acido lattico più morbido e cremoso. Il diacetile, un sottoprodotto della FML, conferisce un sapore burroso.

Per fare uno Chardonnay secco e croccante, i produttori di vino usano la FML con parsimonia o la interrompono del tutto. Abbracciano la FML se vogliono creare un vino più ricco e rotondo. Il processo cambia la sensazione generale in bocca del vino, producendo una consistenza morbida e cremosa al palato e note di burro, panna acida e yogurt.

'Come sommelier, scoraggerei sempre gli ospiti dal giurare un intero vitigno.' - Dan O'Brien, fondatore / enologo, Gail Wines

I produttori di vino hanno compreso gli effetti della FML dal 19 ° secolo , ma la pratica divenne particolarmente popolare tra i produttori di vino statunitensi verso l'inizio del 21 ° secolo. Perché? Perché volevano vendere vino.

'La fine degli anni '90 ha segnato in modo specifico un cambiamento di stile nel vino per i consumatori americani quando hanno iniziato ad acquistare vini in base ai punteggi della critica', afferma O'Brien. All'epoca, critici come Robert Parker tendevano a favorire i vini più grandi, più ricchi e con un contenuto alcolico più elevato. I gusti dei consumatori si sono sviluppati in tandem, quindi i produttori di vino hanno gravitato su di più oaky stili.

'Grazie all'elevato contenuto di zuccheri al momento del raccolto, molte nuove querce e [MLF], sono stati in grado di raggiungere questa qualità, che è diventata la norma', afferma O'Brien.

Oscillazione del pendolo

I gusti dei consumatori sono ciclici. E quei vini grandi, burrosi e burrosi sono diventati meno di moda per una generazione più giovane di bevitori di vino allevati con frutta più fresca e acidità croccante.

'Non si può tornare indietro una volta che uno Chardonnay è stato troppo cotto', afferma la dott.ssa Dawna Darjean Jones, proprietaria / enologo di Vini di Darjean Jones . “L'equilibrio è sempre stato fondamentale per la vinificazione. Esagerare o sottovalutarlo in qualsiasi momento e ti ritroverai con un vino semplice contro uno complesso '.

Ma quello che alcuni consumatori non si rendono conto, aggiunge Jones, è che tutti i tipi di vini subiscono la FML, anche quelli altamente acidi. Il risultato finale dipende da come i produttori di vino utilizzano la tecnica.

Come viene prodotto il vino bianco

'La FML ha la capacità di approfondire il corpo e la complessità di un vino', afferma. “Aiuta anche a garantire la stabilità dopo l'imbottigliamento. Ci sono molti tratti desiderabili che il rovere ha la capacità di conferire sia ai vini rossi che a quelli bianchi. La sensazione al palato è una, ma gli aromi e i profili di sapore come vaniglia, pane tostato, legno carbonizzato, cioccolato, caffè e caramello derivano tutti dall'invecchiamento in botte. '

O'Brien è d'accordo. “I produttori di vino hanno le loro ragioni per abbracciare la FML. L'acidità che deriva da alcuni vini bianchi come il Sauvignon Blanc, lo Chenin Blanc e persino alcuni Chardonnay potrebbe averne bisogno per bilanciare il vino '.

Ritorno in Borgogna

In Borgogna, lo Chardonnay è il principale vitigno a bacca bianca. Non è raro che i produttori di vino della Borgogna utilizzino la quercia per far risaltare i sapori secondari o terziari nei loro vini.

“I consumatori che amano lo Chardonnay californiano in stile vecchia scuola — grande, burroso e legnoso — dovrebbero sicuramente esplorare Meursault , soprattutto con un certo affinamento in bottiglia ', dice Kelly Mitchell , un consulente di vino e rappresentante di vendita. 'Non sono la stessa cosa, ma rappresentano entrambi stili di Chardonnay più grandi e robusti.'

Man mano che la cultura del vino degli Stati Uniti si evolve e i bevitori diventano più sicuri nell'ordinare quello che vogliono, potrebbe esserci spazio per Greg e i suoi compagni a tavola, amante dello Chardonnay burroso. Le tendenze cambiano, ma niente è prezioso come una mente aperta.