Alcune persone nascono nell'industria del vino. Altri lavorano instancabilmente per ritagliarsi la propria strada. Florent Rouve è un perfetto esempio di quest'ultimo.

Dopo aver lavorato al fianco del fondatore Jean Rijckaert, una leggenda del vino della Borgogna che ha fondato Casa Verget prima di fondare il suo marchio omonimo, Rouve ha assunto la gestione di Vins Rijckaert tenuta e tutte le vinificazioni nel 2013.

Il marchio gestisce cantine sia in Borgogna (il Mâcon) che nel Giura e produce anche vini delle regioni. Vins Rijckaert ha raggiunto nuove vette sotto l'occhio vigile di Rouve. Ha conservato il savoir-faire e l'approccio minimo di intervento che hanno consolidato la reputazione del marchio: rese limitate, raccolta manuale, pressature lente e moderate, lieviti indigeni e lungo invecchiamento in rovere senza mescolamenti o interruzioni.

Il suo obiettivo: esprimere il carattere unico di ogni uva e il terroir individuale nel modo più vero e naturale.

Abbiamo parlato con Rouve dei suoi esordi selvaggi, dei suoi figli vinosi e di com'è fare vino in due delle regioni più calde della Francia. I leader nella vinificazione biodinamica rivelano successi

Come hai iniziato nel mondo del vino?

Non sono nato nel 'mondo del vino'. Sono nato a Montpellier e, dopo essermi spostato abbastanza spesso con i miei genitori, sono arrivato finalmente nel Giura nel 1991, quando avevo 16 anni. Avendo un padre geologo che mi raccontava sempre le sue storie quando esplorava aree selvagge, ho sempre voluto lavorare con la natura. Quindi, dopo essere arrivato nel Giura, che ha molte foreste meravigliose, ho iniziato gli studi per lavorare nella gestione delle foreste. Durante le mie vacanze lavoravo nei vigneti per guadagnare soldi. Quelle sono state le mie prime esperienze in vigna.

Qual è la cosa che preferisci del tuo lavoro?

Da un punto di vista tecnico, quando preparo l'assemblaggio delle botti e subito dopo il travaso. Quando la cuvée è omogeneizzata, è un momento critico, un completamento, l'espressione finale di ciò che offrirò alle persone. Ma più in generale, quello che trovo così interessante del mio lavoro è che mi dà l'opportunità di incontrare molte persone. Il vino non è solo un [prodotto di consumo, è] parte della cultura, un legame tra le persone.

Come caratterizzeresti o personificheresti le molteplici denominazioni da cui produci vino in Borgogna?

Pouilly-Fuissé è come un fratello maggiore, potente e orgoglioso, ma dall'altra parte sensibile e premuroso. Saint-Véran è il tuo migliore amico: caldo, intenso, vivo, qualcuno con cui puoi viaggiare. Il suo contatto è confortante e ti piace passare del tempo con lui. Per Viré-Clessé, sono la finezza, l'eleganza e la timida complessità che in realtà la dicono lunga. È come una sorellina con il suo giardino segreto, da cui puoi prendere una grande ricchezza se ti prendi la briga di ascoltarla. I Mâcons sono una band diversa con la stessa linea di condotta. Alcuni di loro sono rotondi, alcuni sono nervosi, altri sono timidi, alcuni sono intellettuali e altri più fisici, ma sono tutti molto generosi e vivaci. I Mâcons sono un autobus di compagni di squadra di rugby, tra loro [ce ne sono] alcuni che avrai come amici per la vita. Infine, i vini della Côte d'Or sono come un vecchio zio, con il quale ami passare il tempo accanto al fuoco dove svela segreti. Impressionante e complesso, ma benevolo, è qualcosa che non dimentichi mai.

In cosa differisce la vinificazione nel Giura dalla Borgogna?

Il modo “tradizionale” di produrre vini bianchi nel Giura, soprattutto con Savagnin, è quello di lasciare lo spazio all'evaporazione che avviene nelle botti di maturazione, senza riempirle [o rabboccarle]. Quindi c'è ossidazione, ei vini hanno un gusto molto specifico, come nocciola, curry o mela verde. Il più noto di questi vini è il Vin Jaune. Personalmente, non faccio vini del genere nel Giura. Faccio il mio vino Jura come faccio quelli della Borgogna. Il mio obiettivo è mettere in risalto innanzitutto le qualità naturali delle uve, e le tipicità dei vigneti o dei terroir, quindi evito tutto ciò che potrebbe alterare la struttura e le caratteristiche delle uve. In questo modo, quando bevi uno dei miei Chardonnay del Giura e un altro della Borgogna, puoi davvero sentire le differenze dei terroir, e solo le differenze dei terroir.

Quali sono i tuoi tre vini preferiti da ottenere dal tuo portfolio e perché?

Difficile a dirsi ... sono tutti miei figli. Ma se dovessi scegliere, sarebbe il Viré-Clessé Les Vercherres, che esprime la fine complessità dello Chardonnay da una grande denominazione che è ancora relativamente sotto il radar, l'Arbois En Paradis Chardonnay, che è fatto da un luogo freddo, un freddo posizione per il Giura, ed è per le persone che amano davvero lo Chardonnay fresco, puro, minerale e maturo e acido e Les Sarres Savagnin della Côtes du Jura, che proviene da una splendida posizione esposta a est [con] sole generoso, dove il terreno è molto tipico del Giura: una marna grigia con molti gusci di ostriche fossili, chiamata “l sono i gryphées ' in francese. Les Sarres Savagnin è vinificato senza ossidazione ed esprime la gamma degli aromi varietali con grande energia sul finale.