Cultura

Dopo decenni di calo della popolarità dello Sherry, a Jerez è in arrivo un cambiamento radicale

Sono stato a Jerez de la Frontera numerose volte, soprattutto per visitare le cavernose cantine piene dal pavimento al soffitto di botti di Sherry . Quelle visite alle famose case di Sherry sono sempre state incentrate sul barile. In ogni tour, c'è sempre una vista in sezione di una botte, che mostra il fino fortificato o lo Sherry manzanilla che riposa tranquillamente sotto una coltre di fiori. Le degustazioni avvengono sempre dalla botte, condotte da qualcuno che brandisce una venencia simile a una frusta con uno svolazzo. Il discorso è dominato dalle discussioni sul tradizionale sistema solera, su quanti anni lo Sherry rimane nella botte, su come il vino viene fortificato o sulle differenze tra biologico e biologico. invecchiamento ossidativo . Ecco di cosa si parla raramente: uva, vite, agricoltura. In tutti gli anni trascorsi a Jerez, non ero mai stato invitato in un vigneto.

La situazione è cambiata la scorsa primavera, quando mi sono ritrovato a camminare tra diversi top pagos (come vengono chiamati i vigneti a Jerez) con una nuova ondata di produttori di Sherry a Jerez, alcuni dei quali hanno formato un gruppo chiamato Territorio Albariza. Questa nuova generazione si oppone a quella che chiamano “la cultura della miscelazione” delle grandi case produttrici di Sherry, che secondo loro troppo spesso si affida a vini “neutri” economici, poi fortificati e legno per dare carattere a questi vini.

'La gente pensa che questo sia il modo originale dello Sherry, ma non è vero', ha detto Willy Pérez, di Cantine Luis Pérez , mentre attraversavamo il famoso vigneto Macharnudo, a circa 20 chilometri dall'Atlantico vicino alla città di Sanlúcar de Barrameda. A Macharnudo si coltiva vino da secoli e nel XIX secolo era tra le terre più costose d'Europa. Ma non si sente quasi mai parlare di vigneti come questo nelle moderne comunicazioni dello Sherry. “Tutto è cambiato negli ultimi 50 anni”, mi ha detto Pérez. 'Il messaggio si è spostato dai vigneti alle cantine e il gusto dello Sherry è cambiato.'

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Chi dice che Jerez non ha terroir?

A Jerez, terroir è un argomento di cui non si parla molto. “L’idea che ‘Jerez non avesse terroir’ ha avvantaggiato le grandi case”, dice Alejandro Muchada, di Lo adorerai: Léclapart cantina, una partnership con David Léclapart, il famoso produttore di Champagne. Questa negazione del terroir, dice Muchada, “ha dato alle grandi case potere sui piccoli coltivatori e loro hanno potuto dire: ‘Le vostre uve non valgono molto’”.

La nuova ondata non può arrivare abbastanza velocemente per lo Sherry, il cui mercato è in declino dagli anni ’80. Secondo alcuni, i terreni coltivati a vigneto nella regione dello Sherry sono crollati da circa 70.000 acri a soli 15.000. “La gente parla di crisi a Jerez”, dice Muchada. 'Molte cantine hanno venduto i loro vigneti e abbiamo perso il collegamento con i vigneti.'

A Jerez ci sono sicuramente produttori tradizionali di qualità. Grandi case come Valdespino e Lustau producono ottimi Sherry. Nel 2005, Eduardo Ojeda e un partner hanno lanciato Equipo Navazos, un négociant che acquista e rilascia botti speciali di raro e ambito Sherry da piccole cantine della regione.

Ma per cambiare le sorti di Jerez è necessario un cambiamento più radicale.

Negli Stati Uniti, per più di un decennio, le persone nella bolla del vino e degli alcolici hanno cercato di realizzare un risveglio dello Sherry, con poco da ottenere. Non mi credi? Quanti normali bevitori di tutti i giorni conosci che apprezzano regolarmente, ad esempio, un fino, un manzanilla o un amontillado? In realtà è successo il contrario di un risveglio. In un Articolo di Wine-Searcher 2019 intitolato 'Sherry sta morendo, passa il porto', lo scrittore Don Kavanagh ha riassunto la situazione in termini terribili. 'Estinzione è una parola così definitiva che sembra strano usarla in termini di un'intera categoria di vino, ma insieme ai gorilla, all'elefante di Sumatra e al rinoceronte bianco potremmo presto dover aggiungere il nome Sherry', ha scritto Kavanaugh. 'Il vero interesse per i vini potrebbe essere limitato ai distillatori di whisky che hanno bisogno delle botti per invecchiare il proprio prodotto, ma l'interesse del pubblico in generale si ridurrà gradualmente.' Ahia.

Alcuni dei revivalisti originali dello Sherry sono diventati cinici. 'Questo è qualcosa che le persone del settore non vogliono sentire, specialmente quelli che sostengono lo Sherry, ma non accadrà mai, amico', mi ha detto l'autore e barman Derek Brown. Brown gestiva uno Sherry bar di alto profilo chiamato Mockingbird Hill, a Washington, DC, durante il cosiddetto 'rinascimento dello Sherry' degli anni 2010. A differenza degli altri famosi bar di Brown, il bar Sherry non durò a lungo.

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Anche in Spagna , Il consumo di Sherry è in calo, soprattutto come bevanda quotidiana. Il Consejo Regulador di Sherry ha scoperto che oltre il 40% dello Sherry fino in Spagna viene consumato esclusivamente durante varie ferie (o festival) in tutto il paese, principalmente nei rebujitos, una bevanda fatta con un mix di Sherry fino e 7UP.

Tornando a Jerez de la Frontera, il Consejo Regulador è finalmente intervenuto per invertire queste tendenze negative. L'anno scorso sono entrate in vigore una serie di nuove normative per il Jerez D.O. che i produttori sperano possa tracciare un nuovo corso per Sherry. Il cambiamento più importante non è più la fortificazione obbligatoria. I vini non fortificati possono ora essere imbottigliati come D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 'Ci sono stati 10 anni di combattimenti, ma ora possiamo avere un fino senza fortificazione', mi ha detto Pérez.

Saranno ora ammessi anche sei vitigni locali: Perruno, Beba, Cañocazo, Vigiriega, Mantuo spagnolo e Pilas Mantuo.

A Jerez, prima fillossera , secondo Ramiro Ibáñez di, esistevano 45 varietà bianche e 33 varietà rosse Azienda vinicola Cota 45 . “Con la cultura degli ultimi 50 anni, abbiamo perso questa tradizione”, dice Ibáñez. “Ora stiamo prendendo pezzi e strumenti dalla storia”.

Questo non vuol dire che sia tradizionale Palomino l'uva diventerà meno importante. In effetti, molti credono che il Palomino, coltivato nel modo giusto, possa mostrare tanto terroir quanto altre uve di livello mondiale. “Leggi un libro e dice ‘Il Palomino è un’uva neutra’ ma non è vero. Dipende da come coltivi', afferma Muchada, che produce vini squisiti, non fortificati e basati sul terroir di Palomino. A seconda di dove cresce, l'uva può essere vivace e agrumata, minerale e salina, piena di frutti maturi o tutto quanto sopra. 'La gente dice che il Palomino è un'uva per il futuro', dice. 'Ha un basso tasso di alcol e ti mostrerà tutto.'

bicchieri rotti di vino liquoroso — Fotografia di Tom Arena, styling degli oggetti di scena di Monica Simon

'Dirty Dogs' e il percorso post-Natty

Infine, un altro cambiamento importante sarà che ora i pagos potranno essere indicati sull'etichetta, segnalando che il terroir diventerà un aspetto più importante dei vini di Jerez in futuro. Cerca nomi di luoghi come Macharnudo, Miraflores e Carrascal come designazioni emergenti di 'grand cru'.

Jerez probabilmente promuoverà la sua località costiera in un momento in cui “vini dell’Atlantico” è diventato un termine popolare nella penisola iberica. “Per noi l’elemento più importante è l’Atlantico”, mi ha detto Ibáñez. “Adesso in Spagna vogliono dire che il clima è atlantico ovunque. Ma l’Atlantico è qui”.

Forse l’enologo più interessante che ho incontrato a Jerez è stato Raúl Moreno, uno sperimentatore i cui vini sono ambiti in Spagna. enoteche delle grandi città . Sono andato con Moreno alle sue vigne a Pago Miraflores, che ha definito 'il vigneto più bello di Jerez'. Il terreno è puro gesso e lui coltiva i suoi appezzamenti in modo biodinamico, con un mulo. 'Questa è viticoltura di precisione e richiede molto lavoro', afferma Moreno. “Questa regione ha un potenziale straordinario se le persone adottassero buone pratiche agricole. Ma sono pigri”. Ad esempio, Moreno ha iniziato la raccolta l'anno scorso il 17 luglio. “A Jerez sono sempre il primo a scegliere. Inoltre sono sempre l’ultimo a scegliere”.

Uno dei motivi è che Moreno coltiva un numero pazzesco di uve diverse: Pietro Jimenez , Tintilla, Pinot Nero , Syrah , Chardonnay , Moscato e, ovviamente, Palomino. Produce un rosso con Perruno al 100% (che significa 'cane sporco') - una delle uve appena autorizzate - che viene fermentato a grappolo intero al 100%, trascorre 10 mesi sotto flor e viene invecchiato in botti di castagno. Era luminoso, fresco, minerale, floreale e non potevo credere che fosse un vino di Jerez. Mi ha lasciato senza fiato.

“Il futuro di Jerez sono i vini non fortificati. Ma anche le varietà alternative e le miscele di campo rappresentano il futuro', afferma Moreno.

Moreno ha lavorato in precedenza per grandi aziende vinicole industriali, vivendo metà della sua vita adulta in Australia, per tornare in Spagna solo nel 2020. Ha visto tutto e conosce tutti i trucchi, ma è estremamente poco interessato. Moreno è ciò che potremmo definire “post-natty”: utilizza tecniche di vino naturali come contatto con la pelle , macerazione carbonica e invecchiamento in tinaja di argilla, ma anche impiegando il tradizionale invecchiamento di Jerez sotto flor.

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Attualmente Moreno sta sperimentando varietà portoghesi, come Una cosa , Incrocio stradale E Polmoni . 'L'Arinto è il vitigno più adatto ai cambiamenti climatici nella penisola iberica', afferma. Il suo Destellos 2022 è un blend di Palomino con il 15% di Arinto, fermentato in botti di castagno amontillado o manzanilla.

Moreno e io abbiamo visitato un nuovo vigneto vicino a El Puerto de Santa María, in una tenuta con una casa che risale al XII secolo. Abbiamo incontrato il suo partner nel nuovo progetto, Thomas de Wangen, proprietario della proprietà e produttore dell'etichetta Diatomist. Dopo la visita, ci siamo seduti tutti all'ombra per bere del vino e mangiare jamón e formaggio. Moreno ha aperto il suo La Esencia 2022, una claireté realizzata con una miscela inaudita di Tintilla, Palomino, Pedro Ximénez, Perruno, Arinto e Baga, invecchiata tre mesi in vasi di terracotta. Ancora una volta, era come nessun vino che avessi mai assaggiato da Jerez. 'Quello che faccio è diverso da chiunque altro', mi ha detto Moreno. “La bellezza di questa regione è che ha così tanto potenziale. Puoi fare così tante cose.

“Non c’è motivo per cui Jerez non possa essere così prestigioso Ribera del Duero ', intervenne de Wangen. 'Beh, Ribera del Duero, ma, sai, bello.'